W trzecim teście biorę pod lupę kolejną popularną mini lampkę która, pomimo bardzo małych gabarytów, miło mnie zaskoczyła. Już na początku powiem że jest to mój faworyt jeśli chodzi o oświetlenie naszego roweru czerwonym światełkiem (w sprzedaży jest też dostępny biały kolor diody). Czemu jest faworytem ?Jest mała, dość mocna, montaż jej trwa dosłownie kilka sekund, ma kilka trybów działania i kosztuje kilka złotych. Czego więcej można chcieć ?
Lampka rowerowa na przód za 10 zł (CR2032)
W poprzednim wpisie zrobiłem krótki test silikonowego oświetlenia z czerwonymi diodami, co sugeruje jej użycie na tył naszych dwóch kółek. W tym wpisie przyjrzymy się lampce z zimnym białym światłem, czyli oświetleniem montowanym na przodzie. Przekonamy się czy za 10 zł można dostać coś sensownego, co dość dobrze świeci i, dla wielu ważne, przypomina typową lampkę rowerową.
Tania latarka za 5 zł – czy warto ją kupić ? UPDATE 04.12.2019 +🎥
Żyjemy w czasach gdzie większość produktów, które są bardzo tanie na tle konkurencji, wielu z nas wymija szerokim łukiem. Czemu ? Bo z góry oceniamy je jako tandetne. Coś w tym jest, w końcu w wielu przypadkach cena idzie w parze z jakością. A co zrobić w przypadku gdy potrzeba nam oświetlenia raz na jakiś czas, bądź chcemy dać latarkę dziecku do zabawy, na kolonie itd. Przecież nie kupimy mu oświetlenia za 100 zł które zniszczy, bądź zgubi, po kilku(nastu) dniach. Taka tania latarka będzie wtedy idealnym rozwiązaniem.
Piaskowy Convoy s2+ – nowy standard w latarkach Convoy
Przez długi czas producent marki Convoy nie wydawał żadnego nowego modelu, swojej najlepszej wersji latarki, czyli s2+. Co prawda pojawiły się jej inne kolorki, lecz to był tylko i wyłącznie zabieg kosmetyczny. Sam środek był wciąż ten sam. Słabe aluminiowe podłoże od diodą, pasty tyle co pies napłakał, odpustowe kabelki i „jedyny słuszny” reflektor OP. Sytuację ratowały po części sklepy, i moderzy, którzy zmieniali to małe cudo w prawdziwe bestie. Nie tak dawno jednak coś ruszyło. Pojawił się srebrny Convoy s2+, a na początku tego miesiąca w sprzedaży można było ujrzeć jego piaskową wersję. Czy jednak warto zainwestować w piaskowy Convoy s2+ ? Zobaczmy.
Test taniej lampki rowerowej za kilka złotych (różne kolory led)
Tym wpisem rozpocznę serię „krótkich testów małego oświetlenia rowerowego” gdzie będę opisywać jedną konkretną, tanią, lampkę rowerową (po większości rowerowe). Każda publikacja będzie krótka i na temat. Wymienię zalety oraz wady produktu które, moim zdaniem, warto mieć na uwadze. Powiem coś o jej funkcjonalności, zasilaniu itp. Jak da radę, to przyjrzymy się bliżej co w środku piszczy.
Srebrny Convoy s2+ – nowa jakość latarek Convoy z serii s2+
Jakiś czas temu ukazała się srebrna wersja bardzo popularnej latarki Convoy s2+. W stosunku do poprzedników widać poprawę jeśli chodzi o wykonanie. Nowy wygląd bardzo cieszy oko, chociaż w środku też zostało zmienione co nie co. Osobiście bardzo się cieszę że marka nie zatrzymała się w miejscu, a ciągle rozwija swój flagowy produkt. Jak powszechnie wiadomo, diabeł zawsze tkwi w szczegółach i warto przyjrzeć się bliżej co zostało poddane zmianie w latarce która od kilku lat jest najchętniej wybieranym świecidełkiem do modyfikacji.
Kompendium wiedzy na temat latarki Convoy s2+ UPDATE 08.10.2020
Jest to pierwszy wpis, tego typu, gdzie będę opisywał latarkę marki Convoy, z serii s, konkretnie model s2, od A do Z. Śmiało mogę stwierdzić że jest to pierwszy taki artykuł w internecie, przynajmniej w skali krajowej (jeżeli się mylę koniecznie podzielcie się linkiem) gdzie w jednym miejscu zobaczycie jak jest zbudowana latarka Convoy s2+, powiem co nieco na temat dostępnych części na podmiankę oraz omówię wersję fabryczną i modowaną. Oczywiście nie zabraknie także informacji na temat innych modeli z rodziny s2 / s2+. Dzięki tej lekturze zobaczycie dokładnie co to za cudo którym nie jeden zachwyca się od dawna. Jeżeli zastanawiacie się nad jej kupnem to ten tekst wiele Wam wytłumaczy. Wszystko oczywiście opisane prostym językiem, zrozumiałym dla każdego. Miłej lektury !
Aktualizacje wpisu
08.10.2020:
Drobne poprawki
Zaktualizowane kolory i dostępne modele s2+
26.12.2019:
Dodany film o tym jak wymienić pastę pod podłożem w latarce Convoy s2+. Znajdziecie go też w na blogu w dziale DiY.
Dodany GIF z kamery termowizyjnej jak nagrzewa się s2+ z diodą SST40. Są to zdjęcia od jednego z czytelników, niestety więcej nie mam, lecz i tak za ten materiał bardzo dziękuję Sebastianowi. Grafika dostępna jest na początku części pt. Modyfikacji Convoya s2+.
24.12.2019:
Dodany film pt. Różnica między latarką Convoy s2 a Convoy s2+. Link na początku wpisu, pod linkami do kompendium na YT.
19.10.2019:
Dodane nowe linki – Najważniejsze akcesoria i części do latarki Convoy s2 / s2+ w części pt. Gdzie kupić latarkę Convoy s2+
Uzupełnienie informacji o nowe miedziane modele s2+ – LITNIT oraz gładka z tubą na ogniwo 18350. Ich recenzja na bank się pojawi 😉
12.09.2019:
Dodany film jak wygląda latarka Convoy s2+ z każdej strony. Przykład na modelu Silver z metalowym włącznikiem. Jest temu dedykowana nowa część wpisu pt. Jak wygląd latarka Convoy s2 / s2+
22.08.2019:
Poprawki kosmetyczne
Poprawa linków
05.07.2019:
Aktualizacja części Podstawowe informacje dotyczące latarki Convoy s2 / s2+ / s2(+) MINI o model Convoy S21A oraz dodane informacje o diodach, binach i reflektorach występujących fabrycznie w latarce Convoy s2 / s2+
Dość rozbudowana część pt. Gdzie kupić latarkę Convoy s2+ – dodane grafiki i linki do konkretnych modeli aby łatwiej było zorientować się w temacie zakupu latarki . Zrobiłem też małe zmiany w polecanych ładowarkach i zostawiłem te które uważam za najsensowniejsze. Jeżeli macie jakieś inne modele warte uwagi, dajcie znać. Powyższe tematy są w ciągłej rozbudowie, to jeszcze nie koniec.
Drobne poprawki
13.01.2019:
Dodany link do filmu z porównaniem świecenia Convoy s2 i Convy s2+ (pod linkami do filmowej wersji kompendium s2+)
8.01.2019:
Dodane linki do „filmowej” wersji kompendium. Znajdują się na początku wpisu
21.12.2018:
Dodana część pt. Zdjęcia i informacje od czytelników wraz ze zdjęciami od czytelnika Engineer
17.09.2018:
Zaktualizowane i dodane nowe linki na końcu wpisu
24.06.2018:
Dodany punkt Odprowadzanie ciepła Convoy s2+ w praktyce
Dodane 3 nowe kolory dostępne już w sprzedaży
Drobne poprawki, w tym aktualizacje linków
14.06.2018 :
Dodany nowy kolor dostępny w sprzedaży (edycja limitowana)
22.03.2018 :
Dodane 3 nowe kolory (już są w sprzedaży !)
08.03.2018 :
Dodany punkt Linki do zakupu każdej wersji latarki Convoy s2 / s2+
Aktualizacja dostępnych kolorów Convoya MINI
Dodane i zaktualizowane opisy w podpunkcie Modyfikacja Convoy s2+
Dodane nowe zdjęcia – poznacie je po znaku wodnym z nowym logo. W zasadzie wymieniłem 90% obecnych 🙂
Kilka mniejszych aktualizacji wpisu
02.10.2017 :
Dodane kilka zdań do opisu : Smarowanie gwintów, dodawanie uszczelek itp. w punkcie Modyfikacja Convoy s2+
WAŻNE
Ten artykuł jest rozwinięciem, uzupełnieniem i ułożeniem poprzedniego wpisu dotyczącego latarki Convoy s2+, a konkretnie CONVOY S2+ JAKO IDEALNA LATARKA. KOMPLETUJEMY ZESTAW NA START. Jeżeli go jeszcze nie czytałeś(aś) to zachęcam do nadrobienia zaległości.
Kompendium s2+ w formie filmów na YouTube
Część 1 – Ogólne informacje o latarce Convoy
Część 2 – Dostępne kolory latarek Convoy oraz pokazane różnice między starą a nową edycją
Część 3 – Jak zmienić tryb i grupę w latarce Convoy. Pokazane na starym i nowym (Biscotti) sterowniku
Część 4 – Co można zmienić w tej latarce ? Przykłady oraz pokaz części „zamiennych”
Część 5 – Różnica między wersją 2.1 A a 2.8 A w praktyce
Tematycznie powiązane filmy :
Różnica między latarką Convoy s2 a Convoy s2+
Convoy s2 vs Convoy s2+ – test w terenie
Podstawowe informacje dotyczące latarki Convoy s2 / s2+ / s2(+) MINI
Poniższe dane są informacją z jakimi modelami możecie się spotkać w sieci. Biorę pod uwagę tylko edycje fabryczne dostępne na najpopularniejszych platformach sprzedażowych tj. Aliexpress, Banggood czy Gearbest.
- Model : Convoy s2+
- Dioda :
- XM-L2
- U2-1A (6500-7000K)
- T6-3B (5000-5200K)
- T6-4C (4300-4500K)
- T5-5B (4000-4200K)
- T4-7A (3000-3200K)
- XPL-HI
- V2-1A (6500-7000K)
- U6-3A (5000-5200K)
- U6-4C (4200-4500K)
- U3-7A (3000-3300K)
- Nichia 219C (sterownik fabrycznie o mocy 1.4 A)
- 4000K
- 5700K
- Nichia UV 365nm
- LG UV 365nm
- SST20
- 2700K – CRI 95
- 4000K – CRI 95
- 5000K – CRI ~ 70
- 6500K – CRI ~ 70
- SST40
- 5000K
- 6500K
- Samsung LH351D (Ra>90)
- 4000K
- 5000K
- 5700K
- Osram KW CSLNM1.TG
- Osram KP CSLNM1.TG
- Zielona barwa światła
- XM-L2
- Reflektor :
- OP przy diodach XM-L2
- SMO głównie z diodami XPL-HI / SST ale bywa też z XM-L2 w nowszych modelach. Aktualnie od 2019/2020 roku ten model reflektora wiedzie prym i jest najczęściej dostępny fabrycznie w nowych modelach latarki.
- Waga
- 75 – 80 gram (bez akumulatora)
- Wymiary
- ~ 118 mm x 24 mm
- Dostępne kolory do wyboru (ogólnie) :
- Czarny
- Szary (ogółem jest loteria przy zamawianiu jeśli chodzi o barwy szare)
- Jaśniejszy szary (Light grey, na opakowaniu oznaczone jako Gray w moim przypadku)
- Ciemniejszy szary (Grey)
- Niebieskawy (Blue)
- Srebrny (Silver, Clear (Recenzja)
- Piaskowy / Pustynny (Sand / Desert Tan) (Recenzja)
- Niebieski (Blue, nie mylić z niebieskawym który możecie dostać zamawiając ciemny szary 😀 )
- Czerwony (Red)
- Zielony (Green)
- Miedziana (Cooper)
- Edycja limitowana, wykonana w całości z miedzi) (Recenzja)
- Wyszła druga wersja z napisem LITNIT zamiast CONVOY
- Pojawiła się też 3 edycja s2+ w wersji miedzianej – gładka oraz adapter do niej na ogniwo 18350
- Pomarańczowa (Orange ; Papaya orange) (Recenzja)
- Fioletowa (Violet ; Jasmine purple) (Recenzja)
- Cyjan (Cyan; Medium turquoise) (Recenzja)
- Zasilanie :
- Akumulatory 18650
- Najpopularniejsza dostępna moc sterownika (1000mA = 1A) :
- W starszych wersjach (głównie diody XM-L2)
- 1050mA (7135×3)
- 1400mA (7135×4)
- 2100mA (7135×6)
- 2800mA (7135×8)
- W latarkach z diodami UV
- 1050mA
- 1500mA
- 1750mA (7135×5)
- W nowszych wersjach
- 5000mA
- 6000mA
- W starszych wersjach (głównie diody XM-L2)
- Najpopularniejsze wersje sterownika dla diody XM-L2 / XPL-HI
- 2 grupy, 3 lub 5 trybów
- 12 grup, 55 trybów łącznie (Biscotti)
- Najpopularniejsze wersje sterownika dla diody SST20
- 12 grup, 55 trybów łącznie (Biscotti)
- Najpopularniejsze wersje sterownika dla diody XM-L2 / XPL-HI
- 4 tryby (0.1% – 3% – 30% – 100%)
- 12 grup, 55 trybów łącznie (Biscotti)
- Model : Convoy s2
- Dioda :
- XM-L2
- U2-1A (6500-7000K)
- T6-3B (5000-5200K)
- T6-4C (4300-4500K)
- T5-5B (4000-4200K)
- T4-7A (3000-3200K)
- XPL-HI
- V2-1A (6500-7000K)
- U6-3A (5000-5200K)
- U6-4C (4200-4500K)
- U3-7A (3000-3300K)
- XM-L2
- Reflektor :
- OP
- SMO (głównie w parze z XPL-HI)
- Waga
- ~ 75 gram (bez akumulatora)
- Wymiary
- ~ 122 mm x 24 mm
- Dostępne kolory do wyboru :
- Czarny (Black)
- Szary (Grey)
- Bardzo jasny szary (Titan Grey / Ti , z prawdziwym tytanem nie ma to oczywiście nic wspólnego). Aktualnie
jest w drodze dojuż u Wujka Michała 😀
- Zasilanie :
- Akumulatory 18650
- Najpopularniejsza dostępna moc sterownika :
- 2.1 A
- 2.8 A
- Alternatywnie : Można użyć sterowników słabszych, proszę spojrzeć opis Convoy s2+ MINI znajdujący się niżej
- Najpopularniejsze wersje sterownika :
- 2 grupy, 3 lub 5 trybów
- Model : Convoy s2+ MINI (bez akumulatora)
- Dioda :
- Biorąc pod uwagę że jest to pełnoprawny Convoy s2+ z mniejszym body, może być każda która jest dostępna w klasycznej wersji i ma swój mały kolorowy adapter
- Reflektor :
- OP
- SMO
- Waga
- ~ 65 gram (bez akumulatora)
- Wymiary
- ~ 85 mm x 24 mm
- Dostępne kolory do wyboru :
- Czarny (Black)
- Ciemny szary (Grey)
- Niebieski (Blue, nie mylić z niebieskawym !)
- Czerwony (Red)
- Zielony (Green)
- Srebrny (Silver)
- Piaskowy (Desert Tan)
- Miedziana (3 edycje (patrz kolory s2+))
- Zasilanie :
- Akumulatory 16340 / 18350
- Najpopularniejsza dostępna moc sterownika :
- 350 mA
- 700 mA
- 1.05 A
- Model ten nie jest bardzo popularny w sprzedaży, a wyżej wymienione parametry sterowników są tylko i wyłącznie poparte moimi spostrzeżeniami. Chętni mogą również użyć mocniejszych sterowników, ale należy mieć na uwadze o wiele mniejszą powierzchnię do oddawania ciepła ! Z tego też powodu odpuściłem polecanie sterowników w wersji mocniejszej niż 1.05 A, przy czym uważam że i tak jest na wyrost w tej mini latarce.
- Najpopularniejsze wersje sterownika :
- 2 grupy, 3 lub 5 trybów
- 12 grup, 55 trybów łącznie (firmware Biscotti)
- Model ten nie jest za bardzo popularny w sprzedaży, a wyżej wymienione parametry są tylko i wyłącznie poparte moimi spostrzeżeniami.
Zmiana trybów w latarce Convoy s2+
Niżej macie podstawowe informacje o zmianie trybów. Więcej o nich znajdziecie w innym moim wpisie. Gorąco zachęcam do lektury i zadawania pytań jeżeli coś jest dla Was nie jasne.
Podstawowa wiedza na temat sterowników do latarek Convoy, Astrolux i nie tylko (kompendium)
Rzecz wydawało by się banalnie prosta, lecz jak widać, są z nią problemy. W zasadzie nie ma co się dziwić. Każda osoba która ma pierwszy raz z tą latarką styczność, ma z tym problem. Ale na wszystko jest rada. Zmianę trybów opisuję tutaj dla podstawowej wersji sterownika, czyli tego z dwoma grupami.
Zmiana trybów w latarce Convoy s2+
Aby to zrobić włączamy latarkę. Powinniśmy usłyszeć charakterystyczny klik. Gdy już ją uruchomimy naciskamy lekko włącznik, mniej więcej do połowy (nazwijmy to „pół kilk”). Z racji braku wyczucia, na bank będziecie przypadkiem ją wyłączać. Nie przejmujcie się, to normalne. Kilka minut treningu i będziecie śmigać ze zmianą trybów.
Zmiana grupy
Aby przełączać się między grupami musicie ustawić latarkę na najsłabszy tryb, czyli najniższą moc. Odczekujecie kilka sekund, aż latarka raz błyśnie. Po tym błysku robicie „pół klik”, lub pełny klik wyłączając ją. W tym momencie nastąpiła już zmiana grupy. Aby wrócić do poprzedniej, powtarzacie operacje.
Pamięć ostatniego trybu
Aby po włączeniu latarki działał poprzednio używany tryb, musicie używać go kilka sekund by sterownik go „zapamiętał”. Dla przykładu, chcecie aby latarka zawsze uruchamiała się na najmocniejszym trybie. Przeskakujecie do niego (nie ma znaczenia jaka grupa jest aktualnie ustawiona), włączacie go na kilka sekund i wyłączacie latarkę. Od tej chwili nasze świecidełko uruchomi się od razu na największej mocy. W przypadku gdy włączenie uruchomi najsłabszy tryb, oznacza że ostatni był włączony za krótko.
Budowa Convoy s2+
Poniżej macie film jak wygląda latarka Convoy s2+ na przykładzie modelu srebrnego z metalowym włącznikiem.
Jeżeli chodzi o rozbudowę, pod skalpel pójdzie model s2+ z „rodziny” szara/czarna/blue. Czemu ? Ponieważ ta trójca jest najpopularniejsza w sprzedaży. Celowo wspomniałem o tej części latarek gdyż kolorowe (niebieska/czerwona/zielona) są ciut inaczej zbudowane na kuperku. Nie są to mega różnice, w zasadzie chodzi o włącznik, ale jednak jakaś rozbieżność jest.
Mając na względzie fakt że strona jest dla początkujących nie będę się rozpisywał która część jak się nazywa. Ponad to kilka z tych części może też inaczej wyglądać w zależności na jaką sztukę traficie ! I mówię o tym samym modelu latarki. Tak więc jak by ktoś kiedyś rozbierał swoją sztukę, i miał inne części, to nie ma co się dziwić, taki klimat 😉 Convoy-a chyba składa kilka fabryk, a jeżeli to dzieje się w jednej, to powinni obowiązkowo wprowadzić wersję latarki obok modelu 😀
Modyfikacja Convoy s2+
Tutaj znajdziecie informacje na temat głównych różnic między Convoyem fabrycznym a modowanym. Oczywiście nie wszystko co tutaj wymieniam robi się przy każdej zmodyfikownanej latarce. Część będzie robiła jedno, inni drugie a trzecie uzna że fabryczna mu wystarczy i nic nie będzie zmieniać. Na swój sposób każdy z nich będzie miał rację. Część wpisu to oczywiste dodatki i pomysły dla Ciebie co można w niej zmienić aby nie popaść w rutynę 😉
Podłoże i zamocowanie go do piguły
Najważniejsza modyfikacja w tej latarce. W wersji fabrycznej mamy aluminiowe podłoże złączone z pigułą jakąś pastą (termoprzewodzącą ?), a przynajmniej czymś co taką pastę przypomina. Aby było weselej jest jej tyle co przysłowiowy pies napłakał. W modowanej wersji przylutowuje się podłoże diody do piguły dzięki czemu odprowadzanie ciepła jest nieporównywalnie lepsze. Dodatkowo podmieniane jest MBPCB (podłoże diody) na Noctigon / SinkPad które są wykonane z miedzi i przewodzenie ciepła jest o niebo lepsze. Gdy ktoś nie ma zaplecza, bądź umiejętności na zabawę z lutowaniem, może po prostu wymienić pastę termoprzewodzącą. Po takim zabiegu też będzie dobrze, a na pewno lepiej jak fabrycznie. Alternatywnie, zamiast stosowania pasty, można spotkać się z przyklejeniem podłoża za pomocą kleju termoprzewodzącego.
WAŻNE
NIGDY nie używajcie pasty termoprzewodzącej SILIKONOWEJ. Jest to badziewie na które szkoda pieniędzy. Nie sprawdzi się ani przy latarkach, ani przy wymianie past na procesorze, układach grafiki etc.. Jedyną zaletą tego cuda jest cena która może skusić Was do zakupu. W przypadku gdy pasta termoprzewodząca była by na dosłownie jednorazowe użycie, to lepiej dogadajcie się ze znajomym czy lokalnym serwisem komputerowym aby Wam za kilka złotych posmarowali podłoże czymś sensownym. Inna opcja to poszukanie na OLX, gumtree i co tam jeszcze jest z tych portali ogłoszeniowych, to czy w Waszej okolicy ktoś nie moduje tych latarek. Jeżeli znajdziecie takiego osobnika to pewnie ma na stanie dobrą pastę, bądź zalutuje Wam podłoże za parę groszy. Kolejnym argumentem nie przemawiającym za pastą silikonową jest beznadziejna przewodność cieplna 0,78 W/mK, podczas gdy niewiele droższe pasty mają przewodność na poziomie 3,5 – 6 W/mK. Gdyby i to do Was nie przemawiało, poczytajcie sobie w sieci testy pasty silikonowej. Nic dodać, nic ująć.
Prawidłowe oddawanie ciepła przez diodę jest najważniejsze w tej latarce ! Zobaczcie sami jak ta latarka się nagrzewa. Grafika pokazuje latarkę Convoy s2+ z diodą SST40.
Jeżeli chcesz sam poprawić odprowadzanie ciepła z latarki Convoy s2+, zobacz mój poradnik na YouTube !
Na zdjęciu wyżej widzicie 3 marki MCPCB pasujących do Convoya s2+. Po środku, to z diodą, to fabrycznie montowane aluminiowe podłoże w latarkach s2+. Nowsze wersje Convoya, jak srebrna czy pisakowa, posiadają już podłoże miedziane, nie ma go na tym zdjęciu, ale jakoś specjalnie się nie odróżnia od fabrycznego (pomijając że jest z miedzi). MCPCB Noctigon, po lewej, to podłoże które jest najczęściej montowane w modowanych latarkach. Jest nieporównywalnie lepsze niż aluminiowe, ale też o wiele droższe. Na koniec SinkPAD, ta sztuka jest alternatywą dla Noctigona, ale w naszym raju nie jest popularna. Kupicie ją praktycznie tylko w zagranicznych sklepach, a Noctigona możecie dostać na znanych portalach sprzedażowych.
Warto wiedzieć że nie każde podłoże pasuje do każdej diody. Powyższe podłoże XP-G (SinkPAD) nie pasuje do standardowo montowanych diod w s2+ (XM-L2). Są to zagadnienia techniczne, aktualnie nie bardzo dla Was ważne. Jak ktoś będzie modować swój sprzęt, wtedy powinien się tym zainteresować.
Jeszcze dodam że występują różne wielkości podłoża. Was, przy temacie Convoya s2, interesuje głównie to małe – 16 mm MCPCB.
Smarowanie gwintów, dodawanie uszczelek itp.
Zabieg ten ma na celu poprawienie szczelności latarki w czasie deszczu, bądź zanurzenia, oraz ułatwić odkręcanie „dupki”. Do smarowania zalecam dobrej jakości smar silikonowy np. CX80, bądź podobny, który nie uszkodzi gumowych uszczelek. Są w sprzedaży specjalne smary do latarek, ale bez żartów proszę. Opakowanie 20 g ponad 20 zł + opcjonalna dostawa. Wcześniej wspomniany CX80 w tubie 40 g. to wydatek około 15 zł i ewentualnie dostawa. A jaka będzie różnica między nim, a „zwykłym” smarem ? Podejrzewam że żadna, w najgorszym wypadku minimalna. Jeżeli jestem w błędzie, proszę o udokumentowane testy (ale nie producenta pasty 🙂 ). Bywają też przypadki że smarowane są gwinty pastą termoprzewodzącą w celu poprawy odprowadzana ciepła z diody, ale z tego co mi wiadomo to poprawa przewodzenia ciepła jest na granicy błędu pomiarowego. Jak ktoś ma dobrą pastę i chcę ją „zmarnować”, to kto bogatemu zabroni. Jest wyjątek gdzie można to zastosować – wkręcane piguły do Convoya c8 i pochodnych. Ale to temat poświęcony s2+ i nie będziemy zajmować się teraz innymi modelami.
Gdyby ktoś pytał, to informuję że uszczelki też występują w różnych kolorach… 😆
Zmiana barwy diody
Dostępnych jest więcej, ale te trzy są najpopularniejsze :
- Biała zimna
- Neutralna
- Ciepła
Najczęściej zadawanym pytaniem w sieci, i nie tylko, jest „Która barwa jest najlepsza ?”. I pada multum odpowiedzi że neutralna, gdzieś tam ktoś wspomni o ciepłej. Innym razem przeczytamy że idealna jest zimna i tym sposobem zaczyna się wojna. Równie dobrze możecie się zapytać czy lepszy jest Linux czy Windows ? Spięcia na linii gwarantowane. Nie twierdzę że osoby wypowiadające się za jakąś konkretną barwą są w błędzie, ale pamiętajcie że jesteśmy różni i każdy z nas będzie preferował inną barwę diody. Jeżeli ktoś Wam sugeruje „Kup model z barwą X, będzie najlepsza dla Ciebie !”, to ja bym odpuścił taką „pomoc”. Skąd on wie co dla Ciebie jest najlepsze jak nie określiłeś swoich preferencji i / lub wcale Cię nie zna ? Ogółem barwa neutralna dobrze odwzorowuje kolory, ciepła jest miła dla oka, a zimna (najpopularniejsza) jest najjaśniejsza i w większości przypadków latarka z taką diodą (mówię oczywiście o Convoyach) jest najtańsza. Multum firm produkujących oświetlenie stawia właśnie na barwę białą zimną. Przypadek ? Pewnie wielu się odezwie że to ze względu na to że jest najtańsza i producenci skąpią by zrobić jak najtańszy produkt. Może coś w tym jest, ale w praktyce gdy zaświecimy barwą zimną, neutralną i ciepłą na ten sam teren, to właśnie zimna będzie najmocniejsza i sądzę że to jest główny argument stosowania jej w przypadku oświetlenia rowerowego. Jak jest więcej światła, możemy wrzucić większe cyferki na opakowanie, większe cyferki to wyższa cena – jest moc, nie ? I tak pewnie marketing się kręci.
Oczywiście każda z barw nie ma jednego konkretnego parametru, a posiada pewne widełki np. zimna biała to 5000 – 8300 K (Kelwin, czyli jednostka temperatury barwowej). Wspomnę też że modele diody Cree podawane przez naszych skośnookich braci (np. T6-4C czy U2-1A) nie są jedynymi słusznymi, i nie ma co się bać wrzucić inną diodę w latarkę. Mamy tego całą masę na rynku. Pogląd na sprawę można zobaczyć na wykresie poniżej. Dodatkowo warto też wspomnieć że jest coś takiego jak współczynnik oddawania barw – CRI (Colour Rendering Index – im wyżej, tym lepiej), oraz BIN diody (binning, sortowanie diod o podobnych parametrach).
Podsumowując, nie ma jednoznacznej odpowiedzi jaką najlepiej kupić barwę diody. Osobiście proponuję popatrzeć na zdjęcia niżej jak to wygląda i dokonać samemu wyboru. W razie gdyby zakupiona barwa Wam w praktyce kompletnie nie odpowiadała to możecie dokupić diodę i sami ją zmienić, bądź dać komuś do przeróbki. Miejcie też na uwadze że odwzorowanie kolorów na żywo będzie lekko inne. niż to co widzicie właśnie na monitorze / ekranie telefonu.
Skalpowanie diody
Zwiększa zasięg skupienia i świecenia, kosztem jego rozproszenia. Niestety po takiej zabawie zmienia się też temperatura barwowa diody i np. z zimnej białej mamy np. „neutralną”. Nie ma ogółem gotowego wyliczenia jak bardzo dioda zmieni swoją barwę i o ile kelwinów przeskoczy po skalpowaniu. Jest to po prostu loteria. W sieci możemy spotkać wypowiedzi że zmiana po skalpie dla diody to przyrost o jakieś 1000K – 1500K do przodu, ale nie traktujcie tego jako wyznacznika. Nie jest to sztywna reguła. Jako minus należy zaliczyć fakt że tracimy gwarancję na diodę, i co gorsze, ryzykujemy uśmiercenie diody w przypadku niepomyślnej operacji. Oczywiście skalp bezpośrednio nie wpływa negatywnie na diodę, a przynajmniej nie ma żadnych oficjalnych informacji o tym. Jeden z popularnych producentów latarek tak robi (OLIGHT) i jakoś nie widać w sieci informacji o dużej awaryjności jego produktów. Najwidoczniej nie taki diabeł straszny… Skalpowanie może być wykonane np. żyletką lub można zafundować diodzie kąpiel w acetonie technicznym. Drugi sposób pewniejszy, ale tak czy siak nie biorę odpowiedzialności za jakieś niepomyślne próby. Robicie wszystko na własną odpowiedzialność.
Orientacyjne porównanie jak wygląda dioda przed i po skalpie. Skalp robi diodę niemal płaską, jak XPL-HI która na zdjęciu jest przykładową, oskalpowaną już diodą.
Gdybyście bawili się z acetonem, tak wygląda wymoczona dioda. Oczywiście jest jeszcze nie oczyszczona. Pacjent pochodzi z uszkodzonej latarki, i jest w zasadzie trupem. Skalp ten zrobiłem tylko i wyłącznie aby pokazać Wam czego można się spodziewać przy takich operacjach. Dioda była trupem zanim „poszła pływać”, to tak na marginesie.
Wymiana jednej diody na trzy
Wymiana diody jednej na trzy to również jeden z najpopularniejszych zabiegów modyfikacji, i zarazem najkosztowniejszy. Ilość światła oczywiście jest większa, ale czy warto dopłacać różnicę rzędu 50 zł (cena orientacyjna) dla iluś tam lumenów ? Jeżeli ktoś będzie się upierał i chciał zostać przy jednej latarce na kierownicy to może jest jakiś sens w tej inwestycji… Sądzę jednak że dla wielu z Was lepiej będzie zainwestować w drugie świecidełko. Tylko pytanie jakie wtedy wybrać ? Z tym problemem pomoże Wam mój wpis o tym jak dobrać drugą latarkę Convoy na kierownicę. Oczywiście wymiana podłoża z diodami to nie koniec, należy jeszcze dać między pigułę, a podłoże dodatkowy „grzybek” który ułatwi montaż 3 diodowego podłoża. Oficjalnie ciężko dostać tą część i coraz częściej wielu kombinuje „po swojemu” jak to obejść. Oczywiście kończy się to sukcesem. Jak wiadomo, każdy orze jak może…
Druga strona medalu to brak kompatybilności reflektora OP / SMO i kolimatorów np. 20×60 dla trzech diod. Co wtedy zrobić ? Z pomocą przychodzi nam optyka Carclo. Są różne modele które zastąpią nam reflektor czy kolimator. Wbrew pozorom nie jest tak źle z wyborem i myślę że każdy znajdzie coś dla siebie.
Wymiana sterownika
Przechodzimy z podstawowego, który posiada dwie grupy trybów, na jego nowszą wersję z większą ilością trybów. Aktualnie powoli stara wersja jest wypierana, ale sądzę że tak szybko z rynku nie zniknie. W końcu genialność niektórych rozwiązań tkwi w ich prostocie. Bo i po co osobom mniej obeznanym technicznie, bądź używającej latarki raz na jakiś czas, kombajn z 55 trybami gdy w praktyce używają po większości jednego bądź dwóch trybów ? Niby są tam opcje 3 czy 5 trybów, ale dopłacać aby zmienić coś co działa na coś o bardzo zbliżonej funkcjonalności mija się z celem wg. mnie.
Podstawowy, stara wersja, 2 grupy, 3/5 trybów
1. 5%, 40%, 100%, strobo, SOS
2. 5%, 40%, 100%
2. 5%, 40%, 100%
Nowy, rozbudowany, 12 grup, 55 trybów (firmware Biscotti ; FX-12 (czerwony))
1. 0.1%, 1%, 10%, 35%, 100%, strobo, biking, battery-check
2. 0.1%, 1%, 10%, 35%, 100%
3. 100%, 35%, 10%, 1%, 0.1%
4. 1%, 20%, 100%, strobo, biking, battery-check, SOS
5. 1%, 20%, 100%
6. 100%, 20%, 1%
7. 0.1%, 1%, 10%, 50%, strobo, biking, battery-check, SOS
8. 0.1%, 1%, 10%, 50%
9. 50%, 10%, 1%, 0.1%
10. 1%, 10%, 35%, 100%
11. 100%, 20%, strobo
12. 100%
2. 0.1%, 1%, 10%, 35%, 100%
3. 100%, 35%, 10%, 1%, 0.1%
4. 1%, 20%, 100%, strobo, biking, battery-check, SOS
5. 1%, 20%, 100%
6. 100%, 20%, 1%
7. 0.1%, 1%, 10%, 50%, strobo, biking, battery-check, SOS
8. 0.1%, 1%, 10%, 50%
9. 50%, 10%, 1%, 0.1%
10. 1%, 10%, 35%, 100%
11. 100%, 20%, strobo
12. 100%
A17DD_L
Sterownik popularny w latarkach Astrolux S1 lub BLF A6 (to klony). Według deklaracji potrafi wypluć 1600 lumenów, i na tym się kończy. Oczywiście na deklaracjach, praktyka jest mniej optymistyczna. Jest średnio rozbudowany, ale znacznej większości osób wystarczy. W Convoyu s2+ fabrycznym, na dzień dzisiejszy, nigdzie go nie spotkacie. Procentowych wartości nie ma podanych, ale pewnie kiedyś robię test jak to wygląda w praktyce.
1 Moon-Low-Med1-Med2-High1-High2-Turbo
2. Low,Med,High,Turbo
+
Moon-Turbo-Tactical Strobe-Battcheck-Bike Flasher
NANJG 105C
Jego też traktujcie jako ciekawostkę, nie jest montowany fabrycznie w Convoyach, ale jest dostępny w sprzedaży na podmianę. Charakterystyczną cechą tego modelu są widoczne gwiazdki na driverze, które po połączeniu z zewnętrzną częścią sterownika, ustawiają na stałe jeden z czterech dostępnych trybów :
1. 5%, 100%
2. 5%, 30%, 100%
3. 10%, 100%
1. 5%, 30%, 100%, strobo, SOS
Powyższe tryby mogą się nieznacznie różnić z tego co wiem, bo sterownik występuje w dwóch wersjach. Co z czym, i jak, połączyć opowiem kiedy indziej w osobnym wpisie poświęconym sterownikom do latarki Convoy.
Kompendium o sterownikach do latarek Convoy i nie tylko
Wpis o driverach już powstał, będzie uzupełniany w miarę możliwości, lecz podstawowe sterowniki są już opisane. Zapraszam do lektury.
Z racji dużego zamieszania na rynku sprawdźcie dokładnie jaki sterownik posiada model latarki który Wy chcecie zakupić. W jednym sklepie np. Convoy będzie zbudowany na starym sterowniku, a w innym już będzie posiadał nowszy driver. Suma summarum i tak większość z Was pewnie zadowoli się tym podstawowym modelem, ale ten rozbudowany też kusi 🙂 Aby nie było tak łatwo z wyborem to marka Convoy ma grupę fanów którzy sami programują sterowniki, dzięki czemu zyskują one funkcje wcześniej nie spotykane. Oczywiście taka przyjemność (sterownik) też nie kosztuje grosze. Przy dobrych wiatrach jego cena jest równa nowemu fabrycznemu Convoy s2+ w dobrej promocji. Natomiast te bardziej na wypasie są nawet o 1/3 droższe ! No cóż, coś za coś.
Fabryczny sterownik od latarki Convoy s2+ 2.1 A wygląda tak. Jest to oczywiście przykład i napis Convoy który widzicie na płytce po lewo, nie zawsze może być widoczny. Może też być tam kompletnie co innego napisane.
Jako zamiennik możecie spotkać w latarce też inne modele, trzy z nich przedstawiam niżej.
Podkręcanie mocy sterownika, bądź jej obniżenie
Jak pisałem wcześniej, sterowniki występują w różnych odmianach. Chodzi mi tutaj o jego moc – 2.1 A bądź 2.8 A. Jeżeli dokonamy zakupu wersji 2.1 i okaże się że jest dla nas za słaba możemy zwiększyć jego moc poprzez dolutowanie układu AMC. Przeskoki są co ok. 350 mAh. Jak wielu z Was pewnie szybko policzyło wystarczy dodać 2 takie układy i mamy wersję 2.8. Nie jest to górna granica możliwości sterownika bo trafiają się osoby co dolutowują układy i dosięgają mocy 4 A. Niestety wiąże się to z bardzo szybkim oddawaniem dużej ilości ciepła i może się zdarzyć że używanie takiej latarki, bez wbudowanych zabezpieczeń termicznych, dłużej niż kilka minut, stanie się niemożliwe. Mówię tutaj tylko i wyłącznie w przypadku użytkowania jej jako EDC.
Skoro można dodać, to można i odjąć. Działamy teraz odwrotnie. Odejmując układy osłabiamy maksymalną moc latarki. Od siebie nie polecam schodzić niżej niż 2.1 A w przypadku dużej wersji Convoy s2+ przeznaczonej m.in. na rower jako światło główne, oświetlające nam trasę.
Wymiana przewodów sterownika
Chyba najsłabszy element z całej latarki, zaraz po podłożu z aluminium. Cienkie i łamliwe druciki które łatwo ulegają uszkodzeniu. Gdyby to jeszcze były linki, było by względnie, ale niestety, są to przewody typu drut. Osobiście podmieniam je na grubsze, elastyczne przewody modelarskie w oplocie silikonowym. Są nieporównywalnie lepszej jakości oraz mają bardzo wysoką odporność na temperaturę. Wraz z nowymi sterownikami, o których pisałem chwilę wcześniej, zauważyłem stosowanie nowych przewodów. Te są bardziej elastyczne, podobne do tych silikonowych na oko, lecz jakościowo daleko im do tych modelarskich. Ważne że jest nadzieja na lepsze, chyba że to błędy w produkcji 😆
Zamiana domyślnego reflektora
Popularnym zabiegiem jest też podmiana reflektora OP (orange peel – skórka pomarańczy, fabrycznie montowany w latarkach Convoy s2+) na reflektor SMO (smooth reflektor – gładki reflektor) lub kolimator. W przypadku używania latarki jako EDC proponuję użyć reflektora, ale jak chcemy światełko na rower z prawdziwego zdarzenia to kolimator 20×60 lub 30×60 ewentualnie 15×90 jest obowiązkową pozycją. Każdy z nich daje szerokie światło dzięki czemu widzimy całą ścieżkę, a nawet więcej. Nie jesteśmy ograniczeni tylko do obszaru przed naszym nosem.
Przy zakupie warto zwrócić uwagę czy zakupiony kolimator ma nóżki, czy nie. Niżej po lewo bez nóżek i z nóżkami. Jaki byście nie dostali, nie ma co panikować. W jednym i drugim przypadku nie będziecie mieć problemów z ich montażem.
Co dają nam nóżki ? Tylko tyle że nie użyjemy podkładki, gdy będziemy osadzać kolimator na diodzie. Na temat zamiany reflektora na kolimator pisałem niedawno.
Jest jeszcze jedna rzecz. Możecie zakupić też kolimatory w białej obudowie. Można je z powodzeniem stosować w latarkach, ale po wcześniejszym wyjęciu ich z „ubranka”. Przykładowy kolimator przedstawiam niżej. Niestety często są one mniejsze i powodują że kolimator lata w obudowie. Trzeba wtedy posiłkować się szybką z zestawu (w filmie do którego wyżej linkowałem omawiam dokładnie o co chodzi).
WAŻNE
Nie każdy kolimator to zmiana światła na szersze ! Aby tak było musi być on o parametrach A x B, gdzie A i B to cyfry odpowiadające pod jakim kątem pada światło np. 20 x 60. W sprzedaży znajdują się też „zwykłe” kolimatory które tylko i wyłącznie zmiękczają światło.
Zamianę oprogramowania sterownika czas zacząć…
Mamy inteligentne zegarki, mądre TV to czemu latarka ma być głupia ? W środku siedzi, mówiąc w przenośni, mini komputer. Zaprogramowanie sterownika to świetna sprawa dla tych co lubią być nietuzinkowi i dostosować latarkę jak najbardziej do siebie. Wiedza informatyczna i język angielski na poziomie podstawowym będzie dodatkowym atutem (brzmi jak z ogłoszenia o pracę 🙂 ). Jak ktoś nie ma weny, chęci, wiedzy, czasu (niepotrzebne skreślić) na zmianę oprogramowania samodzielnie to może zakupić już zmodyfikowany sterownik o których pisałem chwilkę wcześniej.
Wymiana gumki włącznika.
Bajer, ale skoro dostosowujemy lampkę do siebie to wszystkie chwyty dozwolone. Na chwilę obecną jest kilka kolorów gumek włącznika więc chyba każdy znajdzie coś dla siebie. Ponad to np. kolor zielony występuje w dwóch barwach, co widać na zdjęciu. Reszta pewnie też może mieć lekki rozstrzał w barwach, więc wszystko zależy co kto trafi przy zamówieniu.
Alternatywnym włącznikiem dla gumki są metalowe przyciski znane z modeli kolorowych Convoy-ów s2+ np. srebrnym czy piaskowym. Niestety nie da się jednoznacznie określić który jest lepszy. Zarówno jeden jak i drugi, mają swoich fanów. Zła wiadomość dla chętnych na zmiany, nie da się podmienić zasłonek włączników np. w szarych latarkach. Średnica otworu przy latarkach z gumką jest za duża na włącznik metalowy.
Magnes w okolicy włącznika
Pozwala nam na przyczepienie latarki do jakiejkolwiek metalowej powierzchni. Przydatne gdy grzebiemy np. przy aucie i zaczepimy ją o maskę auta. Niestety wadą tego rozwiązania jest brak możliwości przeciągnięcia sznurka czy doczepienia klipsa do latarki (mowa o klipsie na śrubki, nie o tym wciskanym w body). Ponad to możecie czasem mieć problem z wciśnięciem go w obudowę, nie jest to reguła, ale warto mieć to na uwadze.
Włącznik latarki
To już naprawdę kosmetyka moim zdaniem. Oczywiście jak ktoś liczy każdy stracony mA (miliamper) na przewodach czy włączniku, to może coś zyskać zmieniając włącznik, ale takie osoby chyba tutaj nie zaglądają, no chyba że z ciekawości co tam diodek naskrobał 😉 Standardowy, na chwilę obecną, włącznik jest marki OMTEN. Firma dość popularna, włączniki te wielu zachwala jako najlepsze (rzecz gustu, a o nim się nie dyskutuje). Możecie spotkać je zarówno w wersji białej, jak i czarnej. Alternatywą są tzw. kwadraciki. Bardzo fajne włączniki, większe od OMTEN-a, a co za tym idzie mogą być niekiedy problemy z ich montażem wśród osób początkujących. Ale trochę cierpliwości, i wszystko da się zamontować. Wbrew pozorom, kwadracik da się zamontować do s2+, mimo iż jego gabaryt na pierwszy rzut oka zdaje się temu przeczyć.
Smyczka
Powiesił Jaś oczy na drzewie i powiedział : „Oczy-wiście” 😀 My nie będziemy tutaj wieszać nic poza latarką. W zasadzie to nie trzeba jej wieszać, smycz może równie dobrze służyć nam do obwiązania na nadgarstku. Oto moje propozycje na które możemy zamienić standardową smycz od latarki :
- Karabińczyk
- Smycz do kluczy
- Paracord
- Łańcuch o drobnych oczkach
- Smycz od kontrolerów PS3 Move
- Linka itp.
Jak widać, wszystkie chwyty dozwolone.
Klips
Jakże stary system zaczepu, a dalej ma się bardzo dobrze. Stary dobry klips, dzięki któremu nasze małe cudo będzie stabilniej siedzieć w kieszeni. W przypadku zaczepienia do paska bądź o kieszeń od zewnętrznej strony nie polecam używania klipsa na wcisk (są modele wciskane i wkręcane). Oczywiście klips trzyma się bardzo mocno, ale w trakcie pracy, gdy często się poruszamy, jest duże podobieństwo że nie będziemy widzieli kiedy straciliśmy naszą zabawkę. Dlatego polecam Convoya zaczepiać o kieszeń, ale wkładając go do jej środka.
Mostkowanie sprężyny
W zasadzie nie robi się tylko mostkowania sprężyny, ale spotkać również można jej wymianę oraz dodanie na końcu mosiężnego krążka stabilizującego ogniwo. Historia też zna przypadki wymiany sprężyny na pręcik, ale to rozwiązanie chyba nie jest najlepsze. Przynajmniej moim zdaniem. Co moder, to inna zasada i zalecenia. Jedni tylko mostkują, inni dodatkowo wrzucają na górę krążek a i trafiają się osoby co robią jedno i drugie. Ogółem zasada jest taka aby ogniwo, po skręceniu latarki, siedziało stabilnie i by był jak najlepszy styk. Jeżeli wszystko jest ok, to nie ma co cudować moim zdaniem. Robienie czegoś „bo polecają”, bez analizy faktycznej sytuacji, nie ma sensu ! Mostkowanie ma sens tylko i wyłącznie przy wyższych prądach. Przy niższych, straty są tak małe że
I tak oto przedstawiają się najpopularniejsze modyfikacje które znajdziecie w latarkach. Oczywiście nie są to wszystkie możliwe opcje z jakimi możecie się spotkać. Część osób modujących ma też swoje dodatkowe patenty których nikomu nie zdradza. Nie ma się nawet co dziwić takiemu zachowaniu, na pewno poświęcili sporo prywatnego czasu aby dojść do takiego rozwiązania. Przykład z życia wzięty to kompatybilność części. Spotkałem się z połączeniem które w teorii nie powinno wcale współpracować, a jednak u kogoś to połączenie działa i ma się całkiem dobrze. Trafiły się głosy sprzeciwu że tak się nie da, to jakiś szwindel itp. jednak ostatecznie sprawa do końca nie została wyjaśniona, ale i tak wyszło na to że jednak się da. Jak to zrobił ? To już jego słodka tajemnica.
Odprowadzanie ciepła w praktyce
W sieci znajdziecie dużo informacji o tragicznym nagrzewaniu się latarek Convoy. I to w zasadzie ich największa wada. Faktem jest że różowo to nie wygląda, ale czy rzeczywiście jest tak źle w każdym trybie, z każdą diodą i to na każdym podłożu ? Porównamy sobie odprowadzanie ciepła w najpopularniejszych wersjach latarek Convoy s2+. Wykres graficzny ma po lewo temperaturę (oś Y) a na dole są godziny tworzenia wykresów, nie czas trwania (oś X). Jako optymalny czas działania latarki wybrałem minimum pół godziny. Jest to realny okres w którym sprzęt nagrzeje się do granic możliwości stawiając ją na stole jako tzw. świecę. W teście nie ma uwzględnionej wersji ze sterownikiem 2.1 A i diodą XPL-HI na podłożu miedzianym gdyż nie posiadam takowej w swojej kolekcji. Temperaturę minimalną traktujcie z przymrużeniem oka, jest rozstrzał gdyż testy były przeprowadzane o różnej porze dnia a temperatura potrafiła skakać ostatnio. Dla lubiących chodzić na skróty jest tabelka pod grafikami.
Sterownik 2.1 A z diodą XM-L2 na podłożu aluminiowym. Moc kolejno 5% – 40% – 100%
Sterownik 2.8 A z diodą XM-L2 na podłożu aluminiowym. Moc kolejno 5% – 40% – 100%
Sterownik 2.8 A z diodą XM-L2 na podłożu miedzianym. Moc kolejno 5% – 40% – 100%
Sterownik 2.8 A z diodą XPL-HI na podłożu miedzianym. Moc kolejno 5% – 40% – 100%
| 5% | 40% | 100% | |
| 2.1A ALU XM-L2 | |||
| temperatura minimalna | 27 | 22 | 26 |
| temperatura maksymalna | 28 | 46 | 67 |
| 2.8A ALU XM-L2 | |||
| temperatura minimalna | 24 | 25 | 26 |
| temperatura maksymalna | 28 | 42 | 83 |
| 2.8A MIEDŹ XM-L2 | |||
| temperatura minimalna | 24 | 22 | 26 |
| temperatura maksymalna | 25 | 48 | 71 |
| 2.8A MIEDŹ XPL-HI | |||
| temperatura minimalna | 25 | 22 | 27 |
| temperatura maksymalna | 26 | 42 | 76 |
Analizując wyniki zwróćcie uwagę że są to modele fabryczne. Dawka pasty termoprzewodzącej w każdej sztuce latarki może być inna (co potwierdzam praktyką). Gdy będzie jej bardzo mało, nie ma możliwości jak najszybciej przetransportować ciepła z diody i podłoża na obudowę. Tym sposobem możemy mieć lekkie przekłamania w wynikach. Jednak nie są one na tyle istotne aby się tym przejmować. Streszczając powyższe :
- 5% to granica błędu w przyroście temperatury
- 40% daje się odczuć, ale źle nie jest
- 100% to już dla prawdziwych twardzieli. Latarka nagrzewa się bardzo mocno i trzymanie jej w ręce grozi poparzeniem
W praktyce gdy użyjecie latarki na zewnątrz, granica 40% myślę że będzie znośna dla każdego z Was. Na 100% polecam używanie rękawiczek np. sportowych. Gdy używacie ją w bardzo niskich temperaturach macie wtedy 2w1, latarkę i grzejnik. Ja osobiście wyłączałem latarki (po teście na 100% mocy) z pomocą rękawicy kuchennej 🙂 Najgorsze były nowe wersje z metalowymi włącznikami, te pieruny się też nagrzewały…
Zdjęcia i informacje od czytelników
Latarka ma sterownik 2,8A, podłoże alu i diodę XM-L2, wymienioną pastę pod diodą (i kable). Ogniwo SANYO NCR18650GA, praktycznie nowe. Czujnik od multimetru złapałem przy gwincie głowicy i latarkę postawiłem jak świecę, by warunki były w miarę porównywalne. Czujnik multimetru dawał wskazanie początkowe zgodne z drugim termometrem wbudowanym w multimetr i moją stacją pogodową więc można go uznać za w miarę pewny. Dodatkowo mierzyłem temperaturę pirometrem dla porównania. Pirometr nie jest najwyższej klasy, ale tylko taki miałem dostępny. Uparcie zaniżał odczyt o ok. 3st. Ale stabilnie zaniżał, dzięki temu można było zmierzyć temperaturę ogniwa na koniec i zrobić korektę. Temperatura otoczenia:23st.
| Czas nagrzewania (minuty) | Temperatura latarki |
|---|---|
| 0 | 24 |
| 5 | 48 |
| 10 | 58 |
| 15 | 65 |
| 25 | 71 |
| 35 | 72 |
| 45 | 71 |
| 55 | 69 |
| 60 | 66 |
| 65 | 62 |
| 70 | 58 |
| 75 | 53 |
Latarka jeszcze świeciła, ale temperatura spadała już dość mocno i postanowiłem przerwać i zmierzyć temp. ogniwa. Po wyjęciu miało 51st, po 5 minutach – 41, po 10 minutach – 33st. Czyli nagrzewa się dość znacznie.
Do kompletu zrobiłem latarce fotki w podczerwieni podczas wygrzewania, niestety kamerka też słaba. Ale da się zobaczyć, że w pierwszej fazie głowica rozgrzewa się znacznie mocniej od reszty korpusu, ciepło potrzebuje czasu by przepłynąć w dalsze rejony, no i jest oddawane do otoczenia po drodze. Pierwsza fotka jest zrobiona po rozpoczęciu rozgrzewania do maksimum temperatury, druga przed samym zakończeniem grzania. Po osiągnięciu maksimum różnica temperatury między głowicą, a okolicą włącznika wynosiła 15st (w okolicy czujnika multimetru był spadek o 10st), a na koniec już tylko 6.
Do kompletu zrobiłem latarce fotki w podczerwieni podczas wygrzewania, niestety kamerka też słaba. Ale da się zobaczyć, że w pierwszej fazie głowica rozgrzewa się znacznie mocniej od reszty korpusu, ciepło potrzebuje czasu by przepłynąć w dalsze rejony, no i jest oddawane do otoczenia po drodze. Pierwsza fotka jest zrobiona po rozpoczęciu rozgrzewania do maksimum temperatury, druga przed samym zakończeniem grzania. Po osiągnięciu maksimum różnica temperatury między głowicą, a okolicą włącznika wynosiła 15st (w okolicy czujnika multimetru był spadek o 10st), a na koniec już tylko 6.
Właścicielem powyższych zdjęć, treści oraz pomiarów jest czytelnik o nicku Engineer
Gdzie kupić latarkę Convoy s2+ i akcesoria do niej
Lista zakupów dzięki której dobierzecie sobie latarkę bądź części do latarki Convoy (i nie tylko). Ponad to linkuję też do ładowarek które warto zakupić, ale z racji że to nie ich temat, odpuściłem dodawanie grafik jak w przypadku Convoya i części do niego. Dodałem za to do nich krótkie opisy. Kolejność sklepów gdzie możecie zakupić wybrany produkt jest alfabetyczna.
Przy chęci zakupu na Aliexpress, pamiętajcie o zniżce którą dla Was wynegocjowałem.
Jeżeli szukacie promocji „na większą skale”, proponuję zajrzeć na stronę kodyzchin.eu. Znajdziecie tam kody rabatowe i zniżki nie tylko na Convoya, ale i na inne oświetlenia. Dodatkowo opisy są w języku polskim, napisane ręcznie, nie przerzucone przez translator na odczepnego 😉 Jeżeli i tam nic nie znajdziecie, skontaktujcie się ze mną poprzez komentarz. W razie jakichkolwiek pytań, również proszę o komentarze.
Latarki Convoy s2 / s2+ oraz jej HOST-y
Poniżej skrócona lista zakupów latarek, części do latarek i ładowarek.
HOST – sama obudowa z podstawowymi częściami. Sterownik, diodę i podłoże musicie sami włożyć. Dobra rzecz gdy chcemy sami zbudować latarkę.
| Convoy s2 HOST
Aliexpress
|
Convoy s2 Szara
|
Convoy s2 UV
|
| Convoy s2+ CZARNY HOST
GOTOWA LATARKA
|
Convoy s2+ CZARNY HOST
GOTOWA LATARKA (dioda UV LG lub Nichia) Aliexpress Banggood Gearbest
|
Convoy s2+ SZARY HOST
GOTOWA LATARKA
|
|
Convoy s2+ Czerowny HOST
GOTOWA LATARKA Banggood (wersja 1.4 A !)
|
Convoy s2+ Niebieski HOST
GOTOWA LATARKA
|
Convoy s2+ Zielony HOST
GOTOWA LATARKA
|
| Convoy s2+ Srebrny HOST
Aliexpress (do wyboru wersja z metalowym (metal) lub gumowym (rubber) włącznikiem)
GOTOWA LATARKA ; Recenzja
|
Convoy s2+ Piaskowy HOST
GOTOWA LATARKA Recenzja
|
| Convoy s2+ Cyjan (Medium turquoise) HOST Recenzja
GOTOWA LATARKA Aliexpress
|
Convoy s2+ (Papaya) Orange HOST Recenzja
GOTOWA LATARKA Aliexpress
|
Convoy s2+ Magenta (Jasmine purple) HOST Recenzja
GOTOWA LATARKA Aliexpress
|
|
Convoy s2+ Miedziany HOST Brak aktualnie w sprzedaży
GOTOWA LATARKA Brak aktualnie w sprzedaży
|
Convoy s2+ MINI HOST
GOTOWA LATARKA
|
Latarki Convoy S21A (Convoy s2+ na ogniwa 21700). Aktualnie najnowsze edycje z rodziny s2
| Convoy S21A HOST Szary
|
Convoy S21A Szara
|
Tuby do latarki Convoy s2+ aby zrobić wersję MINI (ogniwo 18350 / 16340). Tuby te pasują TYLKO do starszych edycji latarki Convoy s2+ (te zasilanie wyłącznie na ogniwo 18650)
| Aliexpress
|
Aliexpress
|
Aliexpress
|
| Aliexpress
|
Banggood
|
Najważniejsze akcesoria i części do latarki Convoy s2 / s2+ (Simon z Aliexpress)
W przypadku podłoża z diodą i sterownika linki są ogólne, gdyż z racji mnogości konfiguracji ciężko będzie wymienić tutaj wszystkie kombinacje. Pamiętajcie przy zakupie że podłoże musi mieć 16 mm średnicy, a sterownik 17 mm. Gdyby były pytania, piszcie komentarze.
Niestety gotowego włącznika do latarki Convoy s2 nie widziałem w sklepie. Proponuję i tutaj zapytać się Simona o jego dostępność / zrobienie w razie potrzeby.
Szybka / szkło do latarki Convoy s2 i s2+
O-ring (uszczelki) do latarki Convoy s2 i s2+
Reflektor SMO do Convoy s2 ; Convoy s2+
Reflektor OP do Convoy s2 ; Convoy s2+
Kolimatory (TIR) do latarki Convoy s2+
Podłoże z diodą do Convoy s2 ; Convoy s2+
Podkładki pod reflektor OP / SMO
Miedziane podłoże pod diodę XP-E XP-L XP-G Convoy s2 i Convoy s2+
Miedziane podłoże pod diodę XM-L2 Convoy s2 i Convoy s2+
Sterownik do Convoy s2 ; Convoy s2+
Klips wciskany do latarki Convoy s2 i s2+
Klips wkręcany do latarki Convoy s2 i s2+
Gotowy podświetlany włącznik do Convoy s2+
Kolorowe gumki na włącznik latark Convoy s2 i s2+
Magnes do latarki Convoy s2 i s2+
Dyfuzor do latarki Convoy s2 i s2+ – BIAŁY ; CZERWONY
Etui na latarkę Convoy s2 i s2+
Ładowarki tradycyjne
Standardowe ładowarki ładujące ogniwa Li-Ion, a w wielu przypadkach nawet i „klasyczne” akumulatory AA czy AAA.
| HXY-18650-2LC – 2 kanały, zasilana z sieci lub zapalniczki samochodowej, model dość często polecany |
| LiitoKala Lii 100 – Link do recenzji – 1 kanał, ładuje wiele rodzajów akumulatorów, zasilana z portu micro USB, może pełnić rolę powerbank-u |
| LiitoKala Lii 202 – Link do recenzji – 2 kanały, ładuje wiele rodzajów akumulatorów, zasilana z portu micro USB, może pełnić rolę powerbank-u |
| LiitoKala Lii 402 – 4 kanały, ładuje wiele rodzajów akumulatorów, zasilana z portu micro USB, może pełnić rolę powerbank-u |
| LiitoKala Lii 500 – 4 kanały, mały kombajn w niskiej cenie, dużo funkcji, ładowanie z zasilacza lub gniazdka zapalniczki (zależnie od zawartości zestawu), może pełnić rolę powerbank-u |
| LiitoKala Lii-PD4 – 4 kanały, wyświetlacz LCD, ładuje wiele rodzajów akumulatorów, zasilanie z sieci (kabel radiowy) bądź przez zew. zasilacz |
| LiitoKala Lii-S1 – 1 kanał, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, wyświetlacz LCD, wyświetla napięcie i natężenie prądu ładowania (mała i z bajerem) |
| LiitoKala Sii-260 – 2 kanały, praktycznie bezobsługowa, zasilana z sieci kablem radiowym |
| LiitoKala Lii Lii-PD4 – 4 kanały, wyświetlacz LCD, ładuje różne akumulatory, zasilanie z sieci (kabel radiowy) bądź zewnętrznym zasilaczem |
| Nitecore F1 – 1 kanał, praktycznie bezobsługowa, zasilana z portu USB, może działać jako powerbank |
| Nitecore F2 – 2 kanały, praktycznie bezobsługowa, zasilana z portu USB, może działać jako powerbank |
| Nitecore D4 – 4 kanały, LCD, ładuje wiele rodzajów akumulatorów, zasilanie sieciowe (kabel radiowy) |
| Nitecore i2 NOWSZA wersja – 2 kanały, LCD, ładuje wiele rodzajów akumulatorów (w tym Li-HV), zasilanie sieciowe (kabel radiowy) |
| Nitecore i4 NOWSZA wersja – 4 kanały, LCD, ładuje wiele rodzajów akumulatorów (w tym Li-HV), zasilanie sieciowe (kabel radiowy) |
| Nitecore i8 – 8 kanałów, zasilanie sieciowe (kab. radio.), 2x USB 2.1 A, ładuje wiele rodzajów akumulatorów |
| Nitecore Q6 – 6 portów, praktycznie bezobsługowa, ładuje wiele rodzajów akumulatorów |
| Opus BT-C3100 V2.2 – 4 kanały. Kombajn – ładuje, rozładowuje, sprawdza pojemność. Jedna z najpopularniejszych ładowarek na świecie |
| SKYRC MC3000 – 4 kanały, prawdziwy kombajn do wszystkiego. Możliwość sterowania przez appkę w telefonie |
| XTAR MC1 – 1 kanał, bezobsługowa konstrukcja, ładowanie z portu USB micro |
| XTAR MC2 PLUS – 2 kanały, ładowanie z portu micro USB, bezobsługowa, ładuje tylko Li-Ion (za wyjątkiem zabezpieczonych 20700 / 21700) |
| XTAR SC1 – 1 kanał, bezobsługowa, ładowanie z portu micro USB, duży prąd na wyjściu = szubkie ładowanie, działa tylko z Li-Ion |
| XTAR SC2 – 2 kanały, bezobsługowa, ładowanie z portu micro USB, duży prąd na wyjściu = szubkie ładowanie, działa tylko z Li-Ion |
| XTAR VC2 – 2 kanały, wyświetlacz LCD, ładuje tylko Li-Ion, zasilanie z portu micro USB, ładuje tylko Li-Ion |
| XTAR VC4 – 4 kanały, wyświetlacz LCD, ładuje tylko Li-Ion, zasilanie z portu micro USB, ładuje wiele rodzajów akumulatorów |
| XTAR PB2 – 2 kanały, zamykana obudowa może służyć jako ładny powerbank, duży prąd na wyjściu USB, wyświetlacz LCD (bardzo okrojony funkcjonalnością :)) |
Ładowarki modelarskie
Bardzo zaawansowane urządzenia, jednak dla niewtajemniczonych mogą stanowić problem. Jeżeli interesuje Was tylko ładowanie i ew. rozładowanie ogniw a RW czy sprawdzanie pojemności jest dla Was opcją to jest bardzo prawdopodobne że się z nimi nie polubicie. Chociaż, do odważnych świat należy… 🙂
| SkyRC IMAX B6 |
| Charsoon Antimatter 250W 10A – Recenzja na stronie MDIY.PL Kopia z web archive, strona nieczynna od jakiegoś czasu (niestety) |
| Charsoon Antimatter 300W 20A |
| Charsoon Antimatter 350W 23A (TO JEST ZASILACZ !) |
| Charsoon Antimatter DC 2x300W 20A |
| Charsoon Antimatter 1000W 30A |
| Charsoon Antimatter DC 4X300W 20A |
Gdybyście mieli jakieś pytania odnośnie linków zakupowych albo coś było by nie jasne, dajcie mi znać przez komentarz.
Wszystkie latarki z serii Convoy s2+
Ta część wymaga aktualizacji, bo trochę się pozmieniało. Nowa galeria będzie udostępniona za jakiś czas.
Wielki test ładowarki LiitoKala Lii 100
Każdy kto szukał kiedykolwiek ładowarki do akumulatorów Li-Ion 18650 na pewno spotkał się z polecaniem marki LiitoKala. Jest to Chińska firma której produkty nie dostaniemy oficjalnie w Polsce. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie aby sprowadzić sobie ich wytwór do kraju. Jej najpopularniejszy model to Lii 100 który ładuje niemal wszystkie akumulatorki-paluszki dostępne na rynku. Oczywiście w jej portfolio znajduje się też model Lii 202, 260, 300, 402 (nowość) czy bardzo popularny kombajn Lii 500. W tym wpisie skupimy się jednak tylko na modelu Lii 100 któremu często zarzuca się przeładowywanie akumulatora. Do testu udało mi się uzbierać 11 sztuk Lii 100 które zostaną poddane próbie ocalenia honoru firmy.
Convoy s2+ jako idealna latarka na rower. Dobieramy drugą latarkę.
W moim poprzednim wpisie o latarce Convoy s2+, w charakterze oświetlenia rowerowego, mówiłem pobieżnie o jej zaletach oraz o tym jak skompletować zestaw na start. Ogółem s2+ jako podstawowa, i jedyna latarka, sprawdzi się wyśmienicie, ale jak ktoś już zostanie „oświecony”, to z czasem będzie mu mało i na bank pomyśli o drugiej sztuce (wiem z praktyki… 😉 ). Co dwie „eski” to nie jedna, ale czy aby na pewno to ma sens ? No chyba że zrobimy mix jednej s2+ na reflektorze a drugą z kolimatorem. A może obie na kolimatorze ? Z drugiej strony Convoy c8 był by chyba lepszy, nie ? Na te, i inne pytania, znajdziecie odpowiedź w tekście. Zapraszam.
Convoy s2+ jako latarka na rower i spacer. Kompletujemy zestaw na start UPDATE 28.10.2020 +🎥
Convoy s2+ 2.1A czy 2.8A ? A może coś z nowszej edycji ? Jak barwa diody, ciepła czy zimna ? Kolimator OP czy SMO, a może reflektor ? Jaki akumulator 18650 ? Co z ładowarką ? A uchwyt na kierownicę do roweru ? I można dodać do tego jeszcze kilka innych, dość często powtarzanych pytań. Skupię się tutaj jednak na możliwie prostym wyjaśnieniu co Wam potrzeba na start jeżeli chcecie zacząć swoją przygodę z Convoyem s2+. Tak naprawdę to możecie użyć tej wiedzy też do skompletowania zestawu pod większość latarek działających na ogniwach Li-Ion.
Aktualizacja wpisu:
28.10.2020 Solidna przebudowa i aktualizacja treści.
Doskonałym uzupełnieniem wpisu oraz rozwinięciem wielu tematów omawianych tutaj są wpisy podane niżej. Naprawdę warto je odwiedzić gdyż:
- Dowiecie się o Convoyu s2+ wszystko co wiedzieć powinniście przed jego zakupem
- Poznacie obsługę sterowników do tej latarki. Zmiana trybów, grup, programowanie sterownika Ramping okaże się bułką z masłem
- Nakierują was na co zawracać uwagę podczas zakupu akumulatora, czego unikać oraz przedstawią Wam wiedzę wręcz elementarną którą warto znać podczas użytkowania ogniw
- Jak już będziecie wiedzieć co chcecie kupić konkretnie, macie zniżkę by oszczędzić nieco grosza na inne wydatki 😛
Kompendium wiedzy na temat latarki Convoy s2+ UPDATE 08.10.2020 +🎥
Podstawowa wiedza na temat sterowników do latarek Convoy, Astrolux i nie tylko (kompendium)
Kompendium wiedzy o akumulatorach Li-ion – 14500, 18650, 21700, 26650 UPDATE 14.11.2020
Cała prawda o mega pojemnych akumulatorach 18650 (fake 18650)
Zniżka na latarki i akcesoria Convoy dla czytelników diodek.pl UPDATE 09.12.2019
Kilka słów na temat fenomenu Convoy s2+
Aby była klarowna sytuacja – poniższe streszczenie jest tym co ja widzę teraz, o czym czytam w sieci i jest wynikiem moich prywatnych obserwacji z perspektywy czasu. Do kosztów ogólnie nie doliczałem wysyłki oraz nie biorę pod uwagę wersji modowanych s2+. Opisuję tutaj wyłącznie to co wyszło z fabryki w Państwie Środka.
Na początku była kura, albo jajko… Żartuję. Przez dość długi czas, a nawet po dziś dzień (październik 2020), najtańsza i najpopularniejsza wersja Convoya s2+ składa się z zimnej diody XM-L2 (U2-1A), reflektora OP, sterownika 2.1A z 2 grupami (3/5 trybów) i jest na aluminiowym podłożu. Co „bogatsi” fundują sobie wersję czarną, sterownik o mocy 2.8A (z tymi samymi trybami) oraz diodą o barwie neutralnej z reflektorem OP. Znajdą się i „czarne owce” kupujące latarkę z ciepłą barwą diody, ale tam gdzie ja trafiam, jest to mała garść osobników. Różnica cenową między tymi modelami była, i jest, znikoma. Oscyluje w granicy 10-20 zł, zależnie od promocji. Patrząc jednak z ekonomicznego punktu widzenia dopłata 20 zł przy latarce kosztującej 40 zł jest dokładaniem aż 50% jej wartości ! Dla niektórych to nic, ale dla wielu to już parę groszy jest. W cenie różnicy między tymi modelami kupicie ładowarkę a nawet jak dobrze pokombinujecie to ładowarkę (moduł TP4056 z koszykiem) i ogniwo. Niestety za sprawą Covida dolar zaczął szaleć a zastoje w gospodarce spowodowane lock-down-em przyczyniły się do podwyżek. Popularny szarak za 40 zł jest już ciężko dostępny w takiej cenie bez promocji, a nawet jak się trafi, to dochodzą koszty wysyłki które niejednokrotnie zabijają interes. Z pomocą idzie Wam już Diodek i jego zniżka 15% w oficjalnym sklepie Convoy na platformie Aliexpress 🙂 Niby miało być to żartem, ale jak porównacie ceny latarek w promocjach na Banggood czy Gearbest to zauważycie niejednokrotne że kupując z moim kodem jest o taniej. Gdybyście nie byli zbyt techniczni, polecam zerknąć na polskie opisy latarek Convoy wraz z cenami po rabacie.
Jakiś czas później w Convoyach zaszła mała rewolucja za sprawą trzech muszkieterów. Dioda XPL-Hi na pokładzie, która bywała do tej pory głównie w c8 czy L2, zrobiła mały szał. Dodatkowo cieszył fakt pojawienia się szybki o wysokiej przepuszczalności która naprawdę cieszyła oko jak się spojrzało na latarkę. Dodatkowo fakt wypluwania przez latarkę parę lumenów więcej mogło radować nasze serce bo na oko to szansa mizerna że zobaczycie różnice. Chociaż jak czasem poczytam co w Internecie piszczy, to są osoby które ilość lumenów oceniają na oko myląc się nieznacznie. Zazdroszczę ;] Co jak co, ale najlepszą rzeczą jaką mogło nas spotkać w s2+ było przejście na miedziane podłoże które nieporównywalnie lepiej odprowadza ciepło w stosunku do aluminium (to chyba najczęściej robiona modyfikacja jaką poddawana była s2+). Długo nie trzeba było czekać i pojawił się kolejny bajer w postacie sterownika z zabezpieczeniem termicznym. Łyżką dziegciu w całości jest ciągle mała ilość pasty w tych latarkach i fakt że zawsze zalecam to naprawić. Wymiana pasty w latarce Convoy s2+ jest bajecznie prosta dla osób które w minimalnym stopniu ogarniają lutownicę. Kolejną małą rewolucją było oprogramowanie Biscotti które ma 12 grup i łącznie aż 55 trybów. Dla osób które lubią bajery, coś pięknego. Wreszcie można było ustawić sobie „płynniejszą” regulację mocy z jaką ma świecić latarka.
Nie trzeba było długo czekać aż pojawią się kolejne nowości w postaci s2+ z diodą SST20 / SST40. Ostatnio światło dzienne ujrzały edycje z diodą Osram i Samsung, a miedziane podłoże już chyba na dobre zagościło w „EsDwójkach”. Dobrą informacją jest fakt że nowsze wersje s2+ mają jakby więcej pasty, chociaż sam Simon zaleca (o ile dobrze kojarzę, mogę skłamać tutaj) by dawać jej niewiele i jedynie bezpośrednio pod diodę (wynikło to po pewnej rozmowie z jednym z czytelników który sam z nim rozmawiał). Domyślam się że chodzi o to że bezpośrednio pod diodą jest najcieplej i transfer ciepła z tego kawałka jest najważniejszy, ale osobiście uważam że ostrożności nie zaszkodzi. Nie robiłem bardzo dokładnych testów w tym temacie, nie zasięgałem też opinii u źródła, jednak uważam że warto smarować całe podłoże. W końcu jak ktoś czyści komputery i wymienia pastę termoprzewodzącą to też smaruje cały procesor a nie wybrany kawałek na samym środku.
Po dziś dzień szaro szarawe s2+ są dalej produkowane z tradycyjnym podłożem, mimo że ich sensowność jest dyskusyjna lecz jest to zapewne podyktowane celem ekonomicznym i nie ma co walczyć z tym z dwóch powodów :
- Podłoże swoje zadanie spełnia – nie dam sobie wcisnąć kitu że duża ilość osób na tym globie robi cokolwiek przy tej latarce. Śmiem nawet twierdzić że, lekką ręką, 75% osób posiadających owe latarki nawet nie kiwnęła przy nich palcem.
- Niska cena = większy popyt – stara zasada ekonomii której sensowność ciężko podważyć. Oczywiście znajdziemy osoby które cenią jakość, ale to nie jest target w który mierzy marka Convoy. Oni jak na razie walczą dobrym stosunkiem ceny do jakości.
Mamy początek lat 20-tych XXI wieku i erę diody SST która potrafi pokazać solidne światło w tunelu jeżeli dostanie więcej niż skromne 2,8A ze sterownika opartego o AMC. Idąc za ciosem Convoy podniósł poprzeczkę i stworzył sterowniki potrafiące dostarczyć diodzie 5A, co przekład się na naprawdę solidny strumień świetlny i grzejnik patrząc na wielkość obudowy latarki. Biorąc pod uwagę fakt że sterownik 2.1A potrafił z latarki zrobić grzejnik po kilku minutach (wykresy są w kompendium s2+) zaimplementowano w nowszych i mocniejszych sterownikach zabezpieczenie termiczne. Ma ono uruchomić się gdy temperatura osiągnie 55 stopni. Teoretycznie to dużo, ale jak ktoś miał już styczność z tymi latarkami wie że można by jednak nieco podnieść próg bezpieczeństwa i nikomu raczej krzywda chyba się nie stanie. Pisze „chyba” bo mam pełną świadomość że odczuwanie ciepła to dyskusyjna kwestia. Każdy z nas inaczej odczuwa ciepło, ból itd.. Całkiem niedawno oprogramowanie Biscotti przeszło małą modyfikację i do uruchomienia trybu konfiguracji jest wymagane 20 kliknięć, a nie 10 jak było pierwotnie, więc może i tą temperaturę za jakiś czas coś zmienią… Potężna dioda to jedno, ale wciskanie jej do małej obudowy zbyt szybko uruchamia zabezpieczenia i latarka służy jednie do zrobienia efektu „WOW” przed znajomymi czy rodziną, bo korzystanie z niej na pełnej mocy aż do rozładowania ogniwa jest niemożliwe.
Ostatnio pojawił się nowy potworek (sterownik) który ma na wyjściu 8A. To już dużo za dużo na tak małą obudowę. Nawet jeżeli ktoś będzie miał na takie coś chrapkę (8A w s2+) to i nie wciśniecie go fizycznie do obudowy bo jest za duży.
Patrząc na galopujący rozwój marki i dostępnych modeli wraz z ich wariacjami, szykują się ciekawe modele w ofercie. A marka jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa i czym zaskoczy nas jeszcze Convoy s2+ wyjdzie w praniu. Ważne jest że mimo upływu lat, model ten ma dalej niespotykane chyba nigdzie indziej możliwości modyfikacji dzięki czemu może być dostosowany dosłownie do każdego. Możemy w niej zmodyfikować / podmienić praktycznie każdą część, a co za tym idzie naprawiać ją niemal w nieskończoność. I to jest największa zaleta tego popularnego modelu latarki.
Convoy s2+ – podstawy podstaw czyli co musisz wiedzieć o tej latarce
Nasz główny bohater ma ~ 118 mm długości i ~ 24 mm średnicy. Jego waga bez akumulatora to niecałe 80 gram. Mała ale niepozorna bestia 🙂
Na start musicie wybrać kolor latarki. Tego jest pełen wachlarz. Najpopularniejsza jest szara i czarna. Ale fani bardziej kolorowych modeli też znajdą coś dla siebie. Wybór koloru poniekąd definiuje Wam też to czy włącznik będzie gumowy czy metalowy. Zwróćcie koniecznie na to uwagę bo później nie ma możliwości zmiany gumka <-> metal. Poza różnicą w budowie przy gumowej wersji zmienić sobie podmienić gumkę na inny kolor. Bajer dla fanów modowania.
Kolejną rzeczą po wyborze koloru body (obudowy) to sterownik. Najpopularniejsze są 2 wersje – 2.1A i 2.8A (A – amper czyli jednostka natężenia prądu elektrycznego. W tym wypadku chodzi o ilość prądu pobieranego z ogniwa w trybie maksymalnym). W sieci możemy również trafić na słabsze wersje tj. 1.05A, 1,4A czy 1,75A.
Czasami możecie spotkać oznaczenie sterownika np. 7135×6 czy 7135×8 które oznacza ilość układów AMC. Dla zobrazowania :
7135×3 = 1050mA = 1.05A
7135×4 = 1400mA = 1.4A
7135×5 = 1750mA = 1.75A
7135×6 = 2100mA = 2.1A
7135×8 = 2800mA = 2.8A
Warto wiedzieć że im wyższa wartość, tym latarka bardziej się nagrzeje. Co prawda to są już stare wersje sterowników i nie mają one zabezpieczeń termicznych – warto mieć na uwadze. Nie zmienia to jednak faktu że wciąż cieszą się one wielką popularnością.
Wyższa wartość pobieranego prądu z akumulatora (więcej „A” na końcu) = więcej światła na każdym z trybów = szybszy czas nagrzania latarki do wysokiej temperatury = krótszy czas działania latarki na akumulatorze.
Nie zawsze też każdy z Was będzie musiał używać latarki na pełnej mocy. Standardowo są 3 tryby pracy dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli chcecie mieć więcej trybów, szukajcie wersji ze sterownikiem Biscotti. W nowszych i mocniejszych wersjach sterowników macie już 4 tryby na start, co minimalnie poszerzy wachlarz trybów do wyboru bądź, jeżeli Wam mało, możecie też szukać sterownika z oprogramowaniem Biscotti. Kupując u Simona (pamiętajcie o mojej zniżce do której link jest na początku wpisu) macie na stracie wybór sterownika. Gdybyście nie wiedzieli które wybrać to moim zdaniem wygląd to tak:
- Prostota w obsłudze – bierzecie ten co ma 4 tryby. Nic nie przekombinujecie, nie przestawicie itd.
- Lubicie bajery – kupujcie Biscotti (12 grup). Co prawda możecie ustawić jakąś grupę i o niej zapomnieć, ale jak będziecie klikać dużo razy pod rząd to możecie się lekko zamieszać w tym wszystkim i zmienicie sobie grupę bądź przez przypadek wyłączycie pamięć ostatniego trybu.
Kolejna sprawa na jaką warto zwrócić uwagę to dioda, a w zasadzie jej brawa. Niżej przedstawiam Wam popularne zdjęcie z Internetu przedstawiające poszczególne barwy diod XM-L2.
Kolejność jest od zimnej (po lewo) do ciepłej (po prawo). Najczęściej spotkacie się z 3 głównymi typami :
- Zimna
- Jest najtańsza i daje najwięcej lumenów, stąd najczęściej spotkacie ją w latarkach (tak przynajmniej uważam). Nie są to jednak wartości tak duże by pełniły najważniejszą rolę przy wyborze barwy
- Oznaczane są od 6000K wzwyż
- Neutralna
- Chyba najbardziej uniwersalna barwa dobrze odwzorowująca to co widzimy. Jak czytaliście trochę w sieci o tej latarce, to pewnie oznaczenie T6-4C jest już Wam znane
- Mają oznaczenia od 4000K od 5000K
- Ciepła
- Ciepłe światło jest mało popularne, ale ciężko to określić bez miarodajnych statystyk. Na spacerze na pewno lepiej się sprawdza niż barwa zimna, przynajmniej moim zdaniem. No i we mgle „nie zginie” jak zimne światło.
- Numerki jej przypisane to wartość poniżej 3500K
Owe „K” o którym mowa to stopnie w skali Kelvina.
Jaka barwa diody jest najlepsza ?
Taka która Tobie się podoba. Jak nie wiesz co chcesz, a masz wybór, bierz neutralną. Zawsze jakiś kompromis. Z praktyki powiem że przez długi czas preferowałem zimne białe światło, ale bez przesady. Owa przesada to choćby latarki marki Xanes i ich diody. W testowanych modelach latarek światło było tak zimne (barwowo) że aż wpadało w kolor niebieski. No paskudztwo jakich mało moim zdaniem. Aktualnie jestem na etapie przyjaźni z neutralnymi barwami, ale przyznam że na spacer jak wyjdę to ciepłą barwą też nie pogardzę. Nawet wole taką niż zimną. Wyjątkiem w tym przypadku jest rower na którym montuje lampki typowo rowerowe i tam białe zimne kolory oświetlenia to w zasadzie standard.
W przypadku nowszych diod typu SST czy Osram będziecie wręcz skazani na barwę neutralną bądź zimną. Z ciepłą jest deficyt, ale może to czasowe.
Jaką diodę wybrać XM-L2, XPL-HI, XHP… ?
Jeżeli chodzi o różnice w świeceniu XM-L2, XPL, SST oraz to jaki reflektor do nich wybrać (jak macie opcję) to obserwujcie mój blog i mój kanał YT, z naciskiem na to drugie. Nie raz bywam w terenie gdzie porównuję różne latarki w praktyce dzięki czemu zobaczycie jak one świecą w terenie i macie lepszy pogląd na sprawę. Na chwilę obecną niestety nie dysponuję takim materiałem, ale mam go na uwadze. Jak coś się pojawi, to wpis dostanie ten dostanie UPDATE i będzie o tym adnotacja na początku.
Reflektor OP, SMO czy kolimator ?
UWAGA ! Mimo tego co możecie wyczytać w sieci, nie wierzcie w bzdury że kolimator nie oślepia ! Jak źle ustawicie latarkę to naprawę przysłowiowy jeden pies czy macie reflektor czy kolimator, walicie po oczach równo innych uczestników ruchu. Nie wierzycie ? Ustawcie się na wprost takiego światełka przyjmując pozycję osób które będą Was (bądź Wy ich) mijać… Jedyne opcje aby nie oślepiać to odcięcie (którego s2+ nie ma), daszek (ponoć daje radę, nie testowałem) bądź ustawienie latarki pochylając ją lekko do przodu. Osobiście od zawsze stosowałem ostatnią zasadę z powodzeniem.
Pokrótce powiem że:
- SMO (smooth reflektor / gładki) lepiej skupia światło. W przypadku jakiś niedoskonałości, wszystko niestety będzie widać. Najczęściej zobaczycie je w latarkach z głębokim reflektorem które cechuje daleki zasięg np. c8, L2 / L21A czy L6.
- OP (orange peel / skórka pomarańczy) nie ma tak dalekiego skupienia lecz nadrabia to „ukryciem” niedoskonałości. Najczęściej montowany właśnie w latarkach gdzie zasięg jest drugorzędny np. s2+ starsze wersje z diodą XM-L2.
Niestety nie dysponuję materiałem na ten temat, ale jak coś się pojawi, wpis dostanie aktualizację.
Na temat kolimatora 20×60, który najchętniej właśnie montowany jest przez rowerzystów, polecam zapoznać się z filmem.
Jeżeli spodobało Wam się takie świecenie i najdzie Was ochota aby podmienić sobie reflektor na kolimator polecam zerknąć na film jak to zrobić. Opis jest krok po kroku a cała operacja nie wymaga specjalnych narzędzi.
Mini Convoy s2+
Convoy s2+ mini to nic innego jak klasyczna latarka s2+ z mniejszą tubą. Sprawdzi się super jako latarka EDC, ale nic nie stoi na przeszkodzie aby wykorzystać ją jako światło rowerowe. W tym przypadku jedyną wadą mogą być akumulatory których pojemność oscyluje w granicy 800mAh (18350/18450 bądź 16340). Dla porównania w „normalnych” Convoyach akumulator 18650 ma pojemność ponad 4 razy większe. Praktycznie każdą s2+ można „zminimalizować” za pomocą takich właśnie tub. Moim zdaniem jedyna racja bytu dla takiego maleństwa to latarka typu EDC (do codziennego użytku).
Jaki akumulator do Convoy s2+ ?
Przedstawione tutaj informacje to podstawy podstaw. Zapraszam do wpisu kompendium 18650 / 21700 / 26550 gdzie rozwijam poniżej opisane tematy.
Akumulatory do zasilania latarek to temat rzeka. Na rynku możemy spotkać ich mnóstwo. Pojemność sięga od 2000 do 12000mAh. Jaki wybrać ? Najlepiej ten najpojemniejszy. Teoretycznie 12000mAh było by tutaj chyba najsensowniejsze, czyż nie ? Tak, gdyby ta pojemność była prawdziwa, ale nie do końca jest tak fajnie. Jak każda dziedzina rynku i akumulatory mają swoje „czarne owce”. Są nimi właśnie bardzo pojemne akumulatory o parametrach z kosmosu jak np. te 10000mAh.
Jeżeli nie chcecie utopić kasy w błoto wybierzcie ogniwa tych firm:
- Sanyo
- Panasonic
- Samsung
- LG
- Sony
Ale warto też zwrócić uwagę na :
- KeepPower
- Liitokala (oni głównie nakładają jedynie swoje koszulki na akumulatory 18650 LG czy Panasonica)
Znajdą się też :
- Nitecore
- Olight
Ale ich ceny skutecznie Was zniechęcą…
To oczywiście nie koniec listy, jeszcze kilka innych firm się znajdzie, ale nie ma sensu wymieniać wszystkich. Pamiętajcie jednak że w przypadku ogniw 18650 NIE ISTNIEJĄ modele posiadają pojemność większą niż 3400-3500 mAh !
Wszystko co ma więcej mAh na etykiecie to bzdura i czysty kit. MickTick 4200mAh, Bajlong 6800 mAh, UltraFire 7000 mAh, GTF 9900 mAh czy Mr.Henry 12000 mAh, to są po prostu oznaczenia modelu akumulatora, a nie jego pojemność 😉
Temat Fake 18650 macie przybliżony i nie dajcie się zrobić na szaro. Najczęściej te szroty są dodawana razem z ładowarką wątpliwej jakości. Jedno i drugie to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Nie jesteś pewny czegoś ? Zapytaj w komentarzu zanim utopisz kilkanaście złotych.
W telegraficznym skrócie mówiąc – NIE KUPUJCIE ICH !
Ogniwa nowe, z demontażu czy używane ?
Możesz pozwolić sobie finansowo na zakup ogniwa za 15-25 zł / sztuka bądź nie masz czasu, weny, siły itd. szukać czegoś tańszego ? Kup nowe.
Nie dysponujesz taką gotówką, bądź nie jesteś pewny czy to dla Ciebie cała ta zabawa ? Kup ogniwa z odzysku / depakietu (kilkanaście ogniw było złożone w jedną dużą baterię, z jakiegoś powodu jednak zostały rozmontowane. Dość często są to praktycznie nowe ogniwa).
Kilka wskazówek:
- Kupuj ogniwa tylko z zaufanego i sprawdzonego źródła (łatwo mówić, nie ? :-))
- W przypadku zakupu na jakimś forum zobacz ile sprzedający jest czasu na tym forum oraz ile ma postów. Mała ilość napisanych postów czy krótki staż powinien Ci zapalić lampkę ostrzegawczą w głowie. Jeżeli nie jesteś pewien co do osoby sprzedającej popytaj innych forumowiczów o zdanie na chacie/shoutbox-ie.
- Zwróć uwagę na pojemność i prąd testowania. Jeżeli dostajecie pomiar pojemności mierzony np. OPUS-em to ja bym uważał. Przy latarkach wskazane są duże prądy rozładowania, OPUS rozładowuje max 1A co może przekłamać wynik o czym pisałem tutaj (Jak zmanipulować pojemność ogniwa Li-Ion).
- Jeżeli ogniwo ma lekko rozerwaną koszulkę to jeszcze pół biedy, można awaryjnie zakleić uszkodzenie taśmą. W przypadku uszkodzonej koszulki, gdzie kawałek z niej jest oderwany, najlepiej ją całą wymienić. Niestety to generuje kolejne koszty, czego chcemy uniknąć kupując używki. Na szczęście wielu sprzedających dodaj zapasowe koszulki lub już podmienia je przed sprzedażą. gdyby jednak było inaczej, pomyślałbym 2x nad zakupem od tej osoby.
Dlaczego ten sam model akumulatora kosztuje 20 i 50 zł ? Kupować ogniwo z zabezpieczeniem czy bez ? Brać zwykłe czy wysokoprądowe ?
Różnica w cenie wynika zapewne z faktu że jedno ogniwo jest zwykłe, bez zabezpieczeń, a drugie jest zabezpieczone (tzw. protected).
Ogniwa zabezpieczone mają w wielu przypadkach wypukły biegun dodatni, tak samo jak ma to miejsce w bateriach paluszkach, natomiast niezabezpieczony akumulator posiada płaski plus. Nie jest to niestety reguła. W przypadku tandetnych akumulatorów pokroju Ultra, Bajlong itp. są niemal zawsze wypukłe bieguny dodatnie, co sugeruje że są „protected” czyli zabezpieczone. Jedyne co w tym wypadku powinno być zabezpieczone to Wy ! Przed ich kupnem.
Różnica w cenie też bywa wynikiem tego że pod ogniwem podpisuje się jakaś marka latarkowa np. Nitecore. Daje to powód do wyższej ceny która niekoniecznie przekłada się na jakość końcową produktu. Jest to ogniwo z zabezpieczeniem ale pod koszulką pewnie „siedzi” LG, Samsung czy inny czołowy producent ogniw bo firmie nie opłaca się budować fabryki dla jednej rzeczy i ma od tego podwykonawców.
Pamiętajcie proszę że ogniwa niezabezpieczone (markowe oczywiście) posiadają wbudowane zabezpieczenia. Nazywają się PTC i CID. Służą one bezpośrednio do ochrony nas, nie ogniwa. Nie mają one za zadanie ochronić ogniwo przed nadmiernym rozładowaniem itp. bo od tego jest PCM, które ponoć i tak do najlepszych nie należy (wyczytane, testów nie robiłem). W skrócie, o pierwszej dwójce, można powiedzieć że na pierwszy ogień ratuje nas PTC, gdy zadziała to ogniwo będzie dalej służyć. W przypadku nawalenia, do akcji wchodzi CID. Gdy on już „zrobi swoje” ogniwo nadaje się już tylko do utylizacji, bieguny są rozwarte.
W przypadku latarki Convoy kupujcie tylko ogniwa niezabezpieczone z trzech ważnych powodów :
- Ogniwo z płaskim biegunem jest mniejsze, a co za tym idzie wejdzie do każdej latarki bez problemu. Z tymi typu protected bywa różnie. Czasami różnica między nimi sięga nawet 5 mm a to bardzo dużo szczególnie przy latarkach modyfikowanych gdzie sprężynka jest większa bądź dodany jest mosiężny krążek stabilizujący ogniwo.
- Ogniwa zabezpieczone nie mają sensu w latarce ponieważ jej sterownik odpowiada za to aby nie rozładować ogniwa poniżej wartości krytycznej jaką jest 2.5 – 2.8 V (dolną granicę rozładowania konkretnego modelu ogniwa znajdziecie w opisie producenta, w dokumencie o nazwie Datasheet, specification of product, bądź podobnym). W praktyce jednak zabezpieczenie sterownika włączy się w okolicy 3V. Najczęściej objawia się to błyskami w krótkich odstępach czasu.
- Akumulatory niezabezpieczone są tańsze i nie zauważycie tutaj różnicy. A jeśli nie widać różnicy…
Jeżeli posiadacie już ogniwa zabezpieczone, nie kupujcie nowych. Użyjcie co macie, nie ma co marnować pieniędzy.
Przeszukując sklepy czy fora natkniecie się też na ogniwa wysokoprądowe. Są one trochę droższe i cechuje je wysoki prąd rozładowania. W przypadku klasycznych sterowników – 2.8A, nie ma to większego znaczenia. Jednak dla nowszych wersji tej latarki może być już wskazane aby ogniwo miało zapas mocy i ciągły prąd rozładowania na poziomie 8A – 10A (do sprawdzenia w karcie katalogowej ogniwa).
Przechowywanie akumulatorów 18650
W miarę upływu czasu ilość ogniw będzie rosnąć. Przy kilku sztukach można od biedy poradzić sobie z pomocą koszulek z zamknięciem strunowym jednak bezpieczeństwo ogniw i ich ochrona jest wtedy mocno dyskusyjna. Lepiej sprawdzą się tutaj dedykowane rozwiązania.
- Plastikowe pojemniki
Małe, niemal dopasowane do ogniw i niestety niezbyt pancerne. Jednak swoją rolę spełniają i to jest najważniejsze. Możecie je kupić na popularnym portalu aukcyjnym bądź za kilka złotych na Aliexpress. Występują one dla akumulatorów AA, AAA oraz Li-Ion.
- Gumowe etui
Dobrze chronią bieguny, amortyzują po części ewentualny upadek ale nie chronią w całości ogniwa.
- Eko – odzysk pojemników po produktach bądź twórczość własna
Po lewej pojemnik po płatkach mydlanych dzidziuś a po prawo pojemnik do garażu (wg. deklaracji producenta). Kiedyś kupiłem go w Castoramie, ale aktualnie nie są już dostępne. Jest to produkt marki PATROL.
Jaka ładowarka do ogniw 18650 ?
Ogromną zaletą akumulatorów, w stosunku do baterii, jest możliwość ich ponownego ładowania (chociaż w przypadku ogniw 18650 NIE ISTNIEJĄ baterie). Dobrej jakości akumulator Li-Ion ma możliwość ładowania go setek razy minimalnie przy tym tracąc pojemność. Przeglądając ilość dostępnych ładowarek można dostać zawrotu głowy. Co forum, czy blog, to polecają co innego. Koszt takiej ładowarki waha się od 2 do 500 złotych. Należy sobie tylko odpowiedzieć na pytanie – co mi potrzeba. Większość zadowoli się prostym modelem ładowarki, która będzie miała jeden lub dwa sloty na akumulatorki i diodę informującą o stanie naładowania a drudzy będą preferować kombajn którego ilość opcji przywróci o zawrót głowy.
Ważną cechą jest szybkość ładowania. Na dzisiejsze standardy prąd o wartości 1A czy 2A to naprawdę nic dla ogniwa i bez przeszkód możecie go używać. Jeżeli wasza ładowarka może ładować max 500mA (0.5A) to też dobrze. Nie ma obaw o to że coś się stanie, a jedyne co to wydłuży Wam się czas ładowania. W przypadku tak wolnych ładowarek osobiście uważam że warto mieć ogniwa na zapas.
Jeżeli dopiero wchodzicie w świat akumulatorów Li-Ion, ładowarek itp. nie ma sensu przepłacać i kupować kombajnów za grube pieniądze. Na bank nie wykorzystacie ich możliwości, nawet w połowie a nie wiadomo czy z czasem nie wyjdzie fakt że ta zabawa jest nie dla Was. Niżej przedstawiam klika ładowarek idealnych dla początkujących. Są banalnie proste w obsłudze, nie zajmują dużo miejsca i na start w zupełności wystarczą.
Modele podstawowe :
- Moduł TP4056 – dla osób lubiących dłubanie w sprzęcie. Nie jest to pełnoprawna ładowarka. Jej największą zaletą jest cena która oscyluje w okolicy 3 złotych a do tego trzeba doliczyć koszyk na ogniwo za 2-3 złote.
- XTAR – Ładuje głównie ogniwa Li-ion. Szukajcie na allegro, nie opłaca się ich ściągać z Chin. Wymaga ładowarki USB (możecie brać tą od telefonu, tabletów itp.)
- SC1
- SC2
Są też w sprzedaży wersje MC1 / MC2 ale nie polecam ich kupna. Mają niższy prąd ładowania niż nowsze modele a różnica w cenie jest marginalna.
- LiitoKala – Oprócz Li-Ion naładujecie dzięki nim akumulatory AA i AAA. W zestawie nie ma ładowarki USB)
Kombajny do ładowania akumulatorów :
- OPUS BT C-3100 – Ładuje, rozładowuje, testuje pojemność i ma zasilacz w komplecie. Za jednym zamachem możemy „ogarniać” 4 ogniwa
- LiitoKala Lii 500 – Mały kombajn, jak wyżej
- MiBoxer c4-12 – Po długich romansach z OPUS-em to moja nowa miłość od jakiegoś czasu. Ładuje dużym prądem na 4 slotach i dla mnie to zbawienie przy żonglowaniu dużą ilością ogniw. Oczywiście ma tez inne zalety ale to był mój priorytet
- SkyRC MC3000 – Droga jak diabli, ale to mercedes wśród ładowarek. Chyba tylko obiadu nie gotuje 😉
Ładowarki modelarskie :
- ICharger 106B
- Charsoon Antimatter (bardzo udany klon 106B)
- iMAX B6
Dla kogoś kto bardziej chce się zagłębić w świat akumulatorów jest to tzw. „must have”. W przypadku gdy nasze „zainteresowanie” akumulatorami czy latarkami sprowadza się do ładowania / rozładowania i sprawdzania pojemności od dzwonu, to w zupełności wystarczy Wam MiBoxer czy Lii. Jeżeli ładowarka ma działać i być prosta w obsłudze to pierwsze polecane modele są dla Was.
Jaki uchwyt do latarki na rower ?
Wybór uchwytu do latarki nie jest prosty, w szczególności gdy potrzeba nam dużej uniwersalności. Ceny takich rzeczy zaczynają się od kilku złotych zł dochodząc do kwot które ciężko uznać za sensowne w przypadku zwykłego uchwytu na latarkę. Jeden uchwyt potrafi też mieć różne gabaryty. Dla przykładu, najzwyklejszy obrotowy, miałem w 3 różnych grubościach ! Można spotkać się z opiniami że lepsze są te grubsze. Niby masywniejsze, z lepszego tworzywa itd.. Ja tam różnicy nie widzę, jeden i drugi trzyma c8 czy s2+. Jedynie po czasie, ten grubszy, jest bardziej szeroki gdy wyjmiemy latarkę i sądzę że nawet słabiej trzyma. Ale może mi się to tylko wydaje ? Tak czy siak warto pamiętać oby okręcić smycz od latarki wokół uchwytu. Unikniemy dzięki temu upadku naszej latarki i skończy się tylko dyskoteką przy kierownicy.
Uchwyt obrotowy na kierownicę
Lider jeśli chodzi o popularność. Uchwyt ten jest niedrogi a bardzo uniwersalny. Przy jednej latarce i małej kombinacji możemy po części wyśrodkować wiązkę światła i oświetlać trasę względnie na wprost nas. Kolimator 20×60, lub podobny, będzie tutaj bardzo pomocny, ale nie jest aż tak potrzebny jak by się wydawało. Wadą tego uchwytu jest dość łatwe rozregulowanie jeśli bardzo często się nim bawimy i obracamy w każdą stronę. Jak ktoś będzie chciał to może rozwiercić środek i na nowo złączyć śrubką i nakrętką, tylko pytanie czy warto się bawić.
Uchwyt stały na latarkę
Drugi bardzo popularny uchwyt dostępny w sprzedaży, ale ostatnimi czasy jakby upadła jego popularność albo mi się zdaje. Prosty niczym konstrukcja cepa, nie ma co się w nim zepsuć za bardzo i niestety posiada sporą wadę, nie można nim obracać. Oczywiście jego wada to dla innych może być zaleta. W przypadku posiadania jednej latarki ze zwykłym reflektorem po zamocowaniu jej po prawej stronie lewa jest mało oświetlona i odwrotnie. Najszybciej wada ta wyjdzie na zakrętach gdy wjedziecie w ciemny las. Zdecydowanie nie polecam tego rozwiązania dla osób lubiących szybką jazdę. Po części rozwiązaniem jest użycie kolimatora 20×60, bądź zakup specjalnego uchwytu który pomoże nam ustawić światło względnie blisko mostka (np. Trustfire He01).
Podwójny uchwyt z Chin
Dość często polecany model ze względy na solidne mocowanie umieszczonej w niej latarki i mocnego zaczepienia na kierownicy. Niestety z biegiem lat jakość spadała (albo są różne wersja, w co wątpię). W zestawie są mocowania które kiedyś był bardziej gumowe co było świetne jeżeli chodzi o jakość mocowania. Aktualnie te „wypełniacze” są z tworzywa sztucznego i już tak nie zachwycają. Jednak uchwyt jako uchwyt jest wart uwagi.
Uchwyt silikonowy
Szybki montaż i lekkość to niepodważalne zalety, ale przy cięższych latarka światło robi nam dyskotekę na dużych wybojach. Dość często jest polecany tylko i wyłącznie do Convoya z serii s, bądź latarek z tworzywa sztucznego które są lekkie i zbliżone gabarytami. Zaczepienie Convoy c8 na kierownicy tym uchwytem skutkuje rzucaniem mięsa na lewo i prawo podczas jazdy. Osobiście nie jestem jego fanem tego rozwiązania nawet dla latarki s2 / s2+ bo podczas testu miałem z nim takie przeboje że hej. Inna sprawa że ja nie uczęszczam zbytnio po DDR, a po terenach zielonych typu parki / lasy i inne wyboiste trasy. Jednak warto dać mu szansę, jeśli nie szalejemy na dwóch kółkach bądź nie posiadamy chwilowo żadnej lepszej alternatywy. Kosztuje niewiele i w najgorszym wypadku może Wam później służyć jako awaryjny zaczep w trasie. Tak czy siak, ja się pod nim nigdy nie podpiszę aby komuś go polecić.
Inne popularne modele uchwytów
Z modeli które są polecane przez innych możecie jeszcze spotkać:
Olight (po prawo) i jego tańsza alternatywa z Chin. Przyznaję że Olighta nie mam zamiaru testować z racji wysokiej ceny (szukam sponsora :D), ale Chińska alternatywa do mnie już dotarła. Testy praktyczne kiedyś będą… Kiedyś 😉
Na koniec dam wam małą poradę. Uchwyty są różne, bywają też różne gumy do nich dodawane. Przerabiałem takie które fabrycznie fajnie się trzymały na kierownicy a trafiałem i takie gdzie mimo solidnego zakręcenia gwarantowały oświetlenie koła i nic więcej (zsuwały się). Jeżeli u Was i takie zjawisko wystąpi, wywalcie gumkę z zestawu i użyjcie starej dętki. W moim przypadku to najlepiej się sprawdziło. Jeżeli ktoś jest używa mleczka to niech pyta znajomych bo gumka to podstawa 😉
